Индия. Бенгалия

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Наследник из Калькутты

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Сундарбан

Posted in Индия | Leave a comment

Выводы про буддизм. Или «Кризис тибетского буддизма»

предыдущее: …тут… http://travels.alexwe.ru/gorichen5/

Не понравилось. А может быть просто 1 вырубленная сота телефонии так меняет отношение к городу. Или экскурсия в виртуальный – Китай (Бутан проиграл культурную войну. Единственное напоминание о границе с Бутаном  – несколько купюр).

Филиал Китая. Граница в этом месте закрыта наглухо: с 1962 года погранпереход не действует. Не думал что при этом в культурном плане тут будет Китай. И, если хотите увидеть Китай в Индии – проще съездить в Маджну Ка Тилла  – тибетская колония в Дели: там ты переходишь наземный переход и оказываешься в другой стране за 1 минуту. Эффект почти такой. Только гор нет. И шумно.

Зарешеченные алкошопы: пьют поголовно, курят массово (как я понял? Везде надписи «у нас не курят» – Показная борьба с курением, а кто не курят – рекомендуют снус-жевательный табак. Женщины что-то тащат на себе: сумки или ранцы или детопереноски. И всю нацию объединяют синие резиновые сапоги.

Горы кончились. Граница на выезд. Уже не нужно показывать пермит.  Добро пожаловать в настоящую Индию! И в другой мир.

Наверное это главная прелесть путешествий со времен шелкового пути. Перед глазами меняется мир. Вот уже снова: велосипеды, туктуки, трактора. Другие точечки на лбу и другая религия. Вертикальный мир сменился горизонтальным. Небо сменилось землёй. Совсем другая плотность интенсивность жизни.

Марко Поло тратил года чтобы попасть в другие страны, культуры цивилизации. В прошлом надо было ждать месяца пути, чтобы сменилось картинка: страна за страной. Современным же путешественникам доступна машина времени Садишься на сумо и через день ты в другом мире. Не просто «Другой мир», но явно мир прошлого. Радуйтесь машине времени модели «вперёд в прошлое».

Но в чем же отличие двух стран? Я видел горы в других районах Индии. Не в горах дело. Я слышал разные языки в Индии. Не в них дело. Но чем знаменит этот район: Монастырь. А значит религия… Да, я люблю размышлять о буддизме.

Размышления про местный буддизм.

БУДДИЗМ, а не просто какой-то культ или шаманизм, на минуточку – тут древние монастыри, родина одного из Далай-Лам, где-то тут  Гуру Ринпоче создал секретное убежище для всех Тибетцев и т.д.

Пройдя неделю по безлюдным горам (а я шел ни мало во второй по величине монастырь в мире!) пришел к тяжелому выводу: тибетский буддизм в глубокой жопе.

И да, у меня есть аргументы.

Буддизм – он же про страдания. Как измерить страдания? Для меня главный критерий – улыбки. Нет не американские. Нет не проколатые гиалуроновой кислотой, а светящиеся естественные. Нас не обманешь.

Так вот – Улыбаются в Тибетском Буддизме: Далай-Лама, Ламы, и поп-фигуры типа Мингьюра. И простые люди улыбаются – но больше им в ответ. А остальные?

С гор я вышел к селу монпа. Да там высота выше трех. Да там холодно и сурово. Но это же не повод игнорировать пришельцев. Отворачиваться от них, когда обращаются с простым вопросом: «где у вас можно переночевать?». С нами кажется добровольно разговаривали только собаки. Только лаем. А когда через два дня мы ушли из села… они строили новую дорогу. И ни одна сволочь из шести строителей не сказала: «слышь – это новая дорога пока тупик эй ты туда не ходи – там снег башка….» Ни одна.

Я думал что суровые человеконенавистники живут в уральских горах или глубинах сибирской тайги… нет. Даже те бы остановили нас. Указали бы верный путь прочь.

И мы вышли по той дороге. И уже в нижнем селении монпа стали продавать нам свои услуги «обеда» и «хорошие комнаты для ночлега». Где вы раньше были? Ждали покупателей?  Не думая ни о чем кроме денег. Я вспомнил приставал в Сочи. Нет и они человечнее.

А спроси их, гордо скажут – мы буддисты! На каждом повороте ступы крутятся. Везде флажки натянуты. А толку?

На следующий день после входа в верхнее село мы открыли для себя главную ценность места: «горячие источники». Действительно горячие. Как в долине гейзеров. Под 70 градусов. И это при том, что снаружи ночью минус десять. И мы там зависали весь день. Местное семейство не вытерпело ждать нашей слабости. Мы не вылезали. Они всей толпой залезли к нам. Вначале конечно дети. Потом отчаянные девушки. Следом мамы. А потом и остальные мужики. И вот… минут через 10-15, суровость лиц буквально растаяла: проступили улыбки. Скрываемые характером культуры и природы… Получается – что на лице то и в уме? А их лица, это бесконечный спазм? И чтобы мышцы отпустило нужна горячая вода? Моему тибетскому семейству повезло: они отмокли на часок-другой. А тысячам других? Им НИКОГДА не видать горячей воды.

Злые Монпа. Простит ли то что еще 40 лет назад резали глотки? По традиции каждый мужчина ходит с мачете. Многие с ружьями. Вырезали всех животных крупнее зайца. Казалось бы, при чем тут буддизм?

Зайду с другой стороны: что дал буддизм Индии? Удар по кастовой системе. Не хочешь быть неприкасаемым? Теперь ты буддист. Простой выход в сложной череде перерождений. Но равностность людей подхватил Ислам. И все кто отказывался от своей касты переходили в эту религию. Новые идеи Пустоты? Её адаптировала Адвайта-Веданта. И индуизм принял блудного Будду-сына в свой пантеон девятым аватаром Вишны. Монахов, которые за тебя тебя же освободят до Нирваны? Вначале индусам это нравилось. А потом, когда освободили только от денег – нет.

Что еще осталось? Тезис «весь мир страдание». Вот только это была не новость и до Будды. Он же вроде как дал рецепт как от страдания избавиться. Но рецепт забылся. А тот первый, главный тезис остался. И он очень соответствует быту и окружению тибетцев. Ибо они живут как в древности. Вот только мы далеко не в древности!

И если 2500 лет назад «все в мире страдание» – было очевидным даже Ватсону, то сейчас пожалуй только для тибетцев таковым и осталось. Попробуй жителя Кераллы в этом убедить. Да у него улыбка не сходит с губ! Даже во время своих маленьких трагедий. Еда есть. Тепло есть. Крыша? Да и без нее сухо пока что. Наверное 2500 лет назад было иначе. А сейчас – вот такое маленькое счастье. И тебе улыбнется и твоему «все есть страдания».

При Ашоке идея буддизма была популярна. Особенно в купе с армией Ашоки.

А потом…

  • Безкастовость – пришли мусульмане и отменили все касты.
  • Пустотность – Шанкара под лейблом адвайты вернул интеллектуалов к Ведам.
  • Бадхисатствовость – идея «мы будем молиться за тебя брат, а потом когда-нибудь просветлеем вместе» – развратила монастыри.

Эти три фактора стерли буддизм с карты Индии на тысячелетия. Жизнь не требовала страдания. В итоге паства мигрировала. Осталась только в таких дырах географии – где нет сомнений в страданиях.

А всего-то надо было точнее Будду переводить: Не «весь мир страдание» а «в мире все может быть страданием, но есть лекарство».

А пока Ламы улыбаются, народ же горбатится по копеечке сдают. Монастыри вверх растут. Для копилки хорошо. А что там до людей? Пусть платят. Чтобы в следующей жизни не стать собакой.

Похоже, формулировка «Первой Благородной Истины» – злая шутка Будды. Или переводчиков. Посмотрим внимательнее. Северная Индия – страна где проповедовал Будда – экстремально бедна, даже сейчас бедна, беднее только Непал. «Buddha was born in Nepal» – да. эти места родина Буддизма. Там он понятен. Там он прижился тогда. А вот – на богатом побережье юга? Ну не будет там Буддизма. А в Тибете буддизм понятен, как и в Бурятии, Туве, Калмыкии – беднейшие места нашей страны.

Для меня загадка – буддизм Шри Ланки. Там казалось бы все хорошо с жизнью. А буддисты. Одно объяснение, они в другой традиции, другие переводы текстов. Другая школа. Без Пустоты и Бодхисатв. Возможно..

И вторая загадка – популярность нынешняя Буддизма в наших Европах. Хотя, тут идею “все страдание” можно продать. На почве:
– Меня мама плохим словом в детстве назвала, у меня психотравма поэтому вся моя жизнь страдания.
– Девки в Тиндере меня игнорируют, зарплату не повышают – очевидно же все это страдания!

Нет, я передергиваю – но идея именно такая. Сложно, пожалуй, северным индусам о буддизме с европейцами говорить.

Но по-честному, европейцев не философия привлекает, а техники медитации. “То что работает и эффективно”. И обязательно то что модно… Европейцы не становятся буддистами, они становятся медитаторами час-утром час-вечером.

И какой прок от этих размышлений? Следите за цепочкой:

  • Вся жизнь страдание? Но его нет сейчас!
  • Ну… оно бывает, но не всегда. Значит есть шанс освободиться от страданий сейчас, при жизни.
  • А кто сказал, что Будда обещал освобождение лишь после жизни? Счастье не за Гималайскими горами, не в Тибете.
  • Значит Нирвана – это не где, и даже не когда, а “как?”.

Этот вопрос – явный путь к нирване

Начать сначала: http://travels.alexwe.ru/gorichen1/

Posted in Индия, Путешествия | Leave a comment

Почти конец…

предыдущее: …тут… http://travels.alexwe.ru/gorichen4/

В сторону цивилизации

Кукуруза не сгодилась и на ранний завтрак. Высыпал ее якам, отдал ключ от тюрьмы деду и в темноте мы пошли вниз. Около заставы нас уже встречал Сушел  – как всегда улыбающийся и счастливый. Вместе с двумя подчиненными взяли нас на караул и повели дальше. Сушел радостно фотографировал кажется каждый наш шаг. Прощальное селфи и все остались довольны: мы, что наконец-то снова свободны и идем в Джанг – это уже почти цивилизация, там ходят Сумо, они  –  что проблема наконец-то ушла.

Дорога в Джанг сейчас в воспоминаниях смотрится просто калейдоскопом отмечаний:

Вот только-только покинули индусов и первая развилка. Выбрали хорошую дорогу. За углом   – снова монпа. Суровые строители дороги. Без техники, кирками и лопатами они разгребали горную дорогу. Идти по ней было приятно. Так мы быстро пройдем 20 километров.

Вот дорога кончилась за поворотом. Снова тропа… Ну ладно…

Вот – снова дорога! И снова озлобленные на жизнь монпа. Намасте! Приветствую их.

Вот снова нет дороги. А вот и третий кусочек. А вот снова нет. И нет тропки. И только обрыв с двух сторон. Эх назад идти? Ну, друзья-монпа, куда же вы молчали-то?! Аки нелюди.

Вот мы все же на узкой тропе для мулов. Тесно, зато красота. Что еще сказать? Просто красиво. Прекрасная тропа. Лучше чем трястись в кузове самосвала с камнями.

Вот – снова кусочек дороги! Как так? Мы прошли 5 км по узкой тропе, а теперь – 50 метров дороги.

Вот бегут навстречу монпа. Я обернулся к Кириллу:
– Постой, к нам бегут местные. Вдруг мы все же не там пописали?
И тут БАБАХ! Взрыв! Кирилл от неожиданности бросил пиво.
– А… понятно: это они бежали не к нам, а просто прочь.

Вот, вкраплений дороги в тропу стало больше. Как и взрывов. Но и дорога и взрывы по-прежнему были как сюрпризы. Так я и не понял идеи этих строителей странной, точечной технологии.

Вот дизель-генератор для отбойного молотка: здоровый прицеп! Кирилл недоумевает: как они его сюда протащили?! Вертолетом не принести. По тропе не провести. А колеса как новые! Этих загадочных зверей мы встретили еще много. А вот работающих отбойников – нет. Все шпуры долбились вручную.

Вот – местные жгут костер: греются. А вокруг костра здоровые ящики с динамитом. Бесстрашие и отвага!

Вот… дорога! Не 50 метров, не 100… да! Кажется дальше будет дорога все время. Как я понял? Нас ждали яки. А уж они – не дураки по тропам таскаться. К тому же на дороге следы автомобилей. Но машин нет.

Вот еще кордон. А вот еще застава. Послал внаглую пограничников и там и там. Отшивал военных простой мантрой: «Капель обещал что у нас проблем дальше не будет!». Сработало. Сказали – еще топать 20км

Вот дошли до ближайшего села. Там ну просто «Кавказцы»: все набросились: номера отдохнуть, ресторан покушать, магазин – сувениров купить. И это село на 4 дома! И все торговцы. И один автомобиль. Кушать можно. За деньги. А ехать нельзя. Даже за деньги. Обидно. Идем сами дальше. По дороге снова вспоминаю Лермонтова, как точно он описал не только местные жилища. А еще про монпа в сравнении с индусами предупреждал:

— Ведь этакий народ! — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие…
— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.
— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образванию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

Вот так мы прошли много поселков. Без машин – но были катки. Нет, асфальта не было, просто трамбовали ими землю. Из года в год. Так и мы докатились до Джанга.

Ищем машину в Таванг. Тут же гостеприимный повзрослевший Джеки Чан заманил нас в офис. Я думал ждать машину. Ан нет – ждать его шефа – местного КГБ-ника! Отдал им пермит (уже не жалко) и послал третью группу за день. На улице смелых ждала удача: наконец-то в проезжающем Сумо было 2 места. Водитель закинул рюкзаки на крышу. Едем в долгожданный Таванг. Впереди – два дня в громадном городе и втором монастыре.

Вишенка на Аруначал-Прадешском тортике – Таванг

Любовался закатом и иллюзией цивилизации. Кирилл в буккинге выбирал лучший отель.

Уже в кромешной тьме Сумо остановился в центре извилистого горного городка. Водитель сбросил с крыши рюкзаки. Сумо и пассажиры умчались дальше. Сцена напомнила какой-то мир дикого запада. Двое вышли из диллижанса, огляделись по сторонам и пошли к гостинице. К ближайшей неоновой вывеске. Не важно какое место букинга. Было темно и холодно.

Отдал пермит, отдал паспорта. Нам открыли комнату. Через минуту принесли китайский термос. Ага, тут это как хлеб с солью. Еще через минуту зашел хозяин отеля, по-хозяйски прошел в туалет и открыл все краны – наполнять ведра. Пояснил:

– запасайтесь водой. Ночью не будет. Почему? Трубы замерзнут!
– Когда будет?
– ну как… как отмерзнут на солнце – так и будет вода. – подумал. – в 10 утра будет.

На всякий случай попросил у него дополнительные одеяла.
– Зачем? – вы же русские.

Разговорились. Зовут: Правин Кумар Оказался индус. Но зачем-то женат на тибетке. Я попытался ему объяснить, что сибиряки – это не те кто не мерзнут, а те кто хорошо греются. Но для себя сделал вывод – индусы тоже не мерзлявые. Может им и не приходится жить при минус тридцать, но им приходится жить в тонких стенах, при холодной воде и отсутствии любых нагревателей. Кроме чайников и печек.

Ведь сегодня Лошар. Мы явно опаздали на праздник жизни. Но все же идем в ресторан. Трипадвизор, где тут лучший? Но не было ответа. В телефоне не было интернета. Во всем городе не было интернета. Продавщица ближайшего пивного магазина радостно проводила до ресторана. Где нас с порога угостили… да: термосом. Спасибо, мы уже напились. И все же – ужин был. Но в 19.15 нас стали деликатно выпроваживать. Ага. Уже закрываются. А что сидеть? Темно давно. Спать пора.

Вернулись в отель. В окне светился крупнейший в Индии монастырь. Еще раз посмотрел карту. 10-15км до Китая и Бутана. Забрались. В тупик цивилизации. С утра пойдем пошли исследовать. Стаи собак перелаивались всю ночь.

Результаты исследования тезисно:

Собаки спят весь день на солнце. Ночью видимо холодно спать. Хорошо хоть бубенчиками не звенят.

Оглядываюсь по сторонам: тут уже тибетцев не отличить от китайцев. Да и весь городок не отличить от Китая: одежда, обувь, ассортимент магазинов. В Индии – почти ничего китайского. А тут – половина вещей. Не отличить. Отличить можно только пограничников «Indo Tibetian border». Вот такой смелый индийский троллинг Китая.

Ладно, первым делом надо идти в Монастырь. Это оказалось ошибкой (правильный ответ: надо ехать). От проверенных людей получил подробную инструкцию на тибетском – как заказать шобден в монастыре, где в офисе спросить, сколько платить, чьи имена молить.

Зашли внутрь. Средневековый город. И также тихо. Лишь петухи и собаки. Нашел школу. Тут жизнь кипит. Но таблички: «не заходить, не спрашивать, не беспокоить». Идем вглубь. Монахи! Надо спрашивать. Хмурые лица. Никто не знает.
– Нет, офис не работает. Нет, сегодня не будет. Когда?… Завтра может.
Мы переглянулись с Кириллом:
– Завтра нас тут не будет!
– Ну, тогда не получится помолиться за вас – не возражал монах…

Заглянул в центральных храм. В ногах каких-то Будд лежали бутанские деньги 10 и 5 нгултрум. Очень захотелось себе. Ведь когда я сам попаду в Бутан? (для справки – виза в Бутан стоит 1000USD). Кирилл посоветовал: «Так замени по курсу.», но я не знал курс. И нет интернета. Положил 500 и 200. Вряд ли это дороже. Уже в Ассаме оказалось, что курс 10 бутанских – 11 руппи – примерно 1к1 – из меня плохой инвестор. Зато красивые картинки из жизни Будды в стиле Бориса Валеджио (ага с амазонками в бикини).

Вышли. Самый большой и самый пустой монастырь. Совсем не понятен смысл такого буддизма.

Средневековье. Люди в деревнях крутят барабаны ради монахов. Монастыри богатеют (нет и без моих валютных операций). Разве это путь к освобождению всех людей? Но пиар работает – тибетский буддизм в Европе считают самым прогрессивным. А мне, в тот момент казалось разводом дураков на Поле Чудес. Голосом Якубовича: «Крутите барабан!».

Мы шли обратно в город. А я пытался разобраться в феномене. Может у них просто брендинг религии хорошо сработал? флажки буддийские по всему миру висят. Добровольно! А не как принудительное оформление Москвы. И ведь нас радуют, и монахам в копилку карму нарабатывают. С крестом такого эффекта нет. Видишь крест – значит кто-то умер.

А нам надо покупать обратные билеты. Но… нет: Сумо нет. Однако, есть автобус! Тот что застрял на перевале. Но нет – автобус едет на 6 часов дольше. Мы лучше ускоримся.

В 5 утра очередной водитель закинул наши рюкзаки на крышу Сумо. Еще через 10 минут число белых в туристов городе сократилось до нуля.

… и обратно

Сумо бодро катилась вниз (надо успеть уйти подальше до пробок). Я неспешно размышлял об увиденном. Что же мне надумалось? Расскажу отдельно.

Окончание тут: http://travels.alexwe.ru/gorichen6/

Posted in Индия, Путешествия | Leave a comment

Вверх и вниз по Аруначалу

предыдущее: …тут… http://travels.alexwe.ru/gorichen3/

До утра волшебник так и не прилетел. Мы неспешно покинули неожиданное прибежище. По традиции сверимся с путеводителем:

… мы спустились через Панг Ла в долину реки Сангти. по дороге нам попалось несколько пастухов, которые отходили от своей базы в Потоке. Спускаемся через лес и поднимаемся в долину. на правом берегу реки Сангти мы обосновались в Потоке: прекрасный кемпинг в цветах поздней осени. Лагерь расположен между двумя ручьями, один из которых тек от перевала Чхе Ла, а другой с озера Дхончан Цо. Этот место станет нашим лагерем на ближайшие несколько дней.

Получается, мы еще не дошли до опорной точки. Не выполнили план нашего тренера – ТаЦри. Будем нагонять. Только там мы не планируем встать на несколько дней. Несмотря на прекрасное расположение и на погоду. А тут, в настоящих Гималаях погода была прекрасная – дули ветра, разгоняя тучи. Снег неожиданно кончился – не только в воздухе, но и на земле: травкой кормились дикие лошади. Вообще, как обещал путеводитель – рельеф стал обычным горным, идти стало легко и понятно. По фотографиям не отличить от Кавказа или Памира. Нам надо было выйти на перевал Цхе-Ла. По пути, судя по спутниковым снимкам будет большое озеро. Прям под перевалом. Размышлял: искупаться ли? (Читай – быстро окунуться). Почему сомневался? Потому что холодно. Но хочется. Но не получилось: озера не оказалось. Несмотря на яркое солнце и сухую погоду, вместо озера было большое поле снега. Ну ладно, идем вверх. Вот он – перевал. «Дальше все время вниз, и только перед Маго должен быть небольшой подъем» – пообещал я Кириллу.

… от Чхе-Ла тропа спускается к Лап и далее к Маго. Традиционная тропа для базового лагеря Горичен проходит от Джанга через Маго в Чокерсам. Но мы решили не идти по ней, наслаждаясь видами ущелья на протяжении всего маршрута. Был уже конец октября, и выпал первый снег. Мы вернулись на ночь в Поток…

Ага, похоже тут наши дороги расходятся. ТаЦри произносил «Лап» – так что нам придется спускаться по этой тропе. Внизу, на другой стороне ущелья рассмотрел гигантский круг. Что это за мегалитическое сооружение? Присмотрелся. В центре белеют две палочки | |. Да это похоже вертолетная площадка! Обнесенная камнями! Вот ведь фантазёры!

В самой же расщелине я разглядел крыши! Еще один лагерь! Сюрприз… Спустились. Нас никто не расстрелял и не задержал. Нам повезло, что он тоже был законсервирован на зиму. Поэтому продолжили движение в сторону таинственного «Лап».

Признаюсь, я и сейчас не знаю где это. И что это. Видимо очередная «деревня», но у монпа нет традиции подписывать свои развалины. Поэтому просто поставили палатку там где меньше всего дуло. Наконец-то все привычно. Есть вода, камни, горы и солнце! Так и в минус десять – спать теплее.

Следующий день мне описывать сложно – слишком красиво. Настолько, что в фотоаппарате потратилось две карточки памяти. Сложно сейчас отбирать фотографии – слишком много. Но несколько фрагментов.

Ущелье делится на два слоя. Верхний «альпийский»: лишь незначительные кусты, а так горы и трава. На одной из гор заметил большие каменюги. Которые начали двигаться вниз. Нет – не землетрясение – а табун яков! Им так скучно жить одним в этом мире, что всей толпой ринулись «пообщаться». Я тоже с удовольствием бы пообщался, но бежали они все быстрее и становилось страшно. В общем, никто не пострадал, но мне было их жаль – пробежать километр, потратив столь ценные тут калории просто так, чтобы показать свою милоту… мне было нечем их побаловать в ответ. Периодически встречались меньшие группы яков. Спокойные, медитативные, почти неподвижные. Казалось – ты в другом мире. Но было совершенно не понятно, как наладить контакт с этими «инопланетянами»?

Встретился еще один военный лагерь: его палатки-ангары смотрелись как космическая база на Марсе. И такой же пустынный как Марс.

Тропа на протяжении всего ущелья – от лагеря с гигантской вертолетной площадкой до последнего перевала перед Маго, выложено камнями. Нет, ты не идешь по брусчатке, но справа и слева лежат камни. Ровно через метр. Это явно работа солдат. Надо их научить и траву красить. А то, она зимой тут жухлая.

После лагеря днище ущелья образовывало гигантсткую «ступеньку» и мы оказались в горной тайге. Тропа стала узкой. На дороге стали возникать пробки. Нет, не из машин. Даже не из людей. Толпы встречных яков. Я влюбился в эти самходные тушки. Теперь для меня – это символ медитативного состояния. Если бараны – видно что тупы. Козы тоже, знаете-ли как дуры, то яки – в  мордах, в глазах – читалась «медитация нон-стоп». Им все нравилось. Они всем нравились. Ну просто Ламы, постигшие дзен. Никого не хотели тревожить. Правда и мне не хотелось тревожить их. Как люди умудряются на них возить грузы? Мне даже подойти страшно, несмотря на их деликатность и доброту… В общем, толпа яков на узкой тропе неизменно вызывала трудности. Они стеснительно оглядывались – не зная куда уйти с наших глаз, чтобы не создавать своими тушами неудобства иностранным гостям. Мы тоже не знали куда уйти (кусты внезапно становились колючими и несгибаемыми). Так, в перестановках как в пятнашки – мы пробирались вперед.

Однажды, на меня побежал один крупный самец. Выглядело это как на корриде. Это я не просто вспоминаю, а просматриваю фотографии – вся серия оказалась смазанной: видимо я убегал и одновременно «отстреливался». Лишь когда я забрался на высокую кочку, удовлетворенный буйвол стал купаться в пыли, мол – «ладно, теперь фотографируй меня».

Несмотря на испуг, яки явно не дикие. Все мило украшены серьгами и прочей бижутерией. Но хозяев видимо они не увидят до весны. Продолжайте медитировать, друзья!

Интересно, что там тем временем у путеводителей?

… с Пошинг-ла, который нам пришлось пересечь за спиной нам, нам быстро пришлось принять решение вернуться, так как мы были предупреждены гидом, что слишком много снега на перевале помешает лошадям пересечь его снова.  Таким образом, в течение следующих двух дней мы пересекли Пошинг-Ла до Чанлы и добрались до Тунгри. Из Тунгри мы следовали по заброшенной армейской дороге и марш-броском в 18 км достигли Чандера (2800 м). Это был маленькая и примитивная деревня, но с лучшим видом за весь трейл. Утро 28 октября 2003го года было ясным и безоблачным. Волшебно!  крестьяне занимались своей обычной работой, пастухи шли по направлению к лесу, козы паслись вокруг и в лесу. фоном был весь горный хребет тавангского тракта с далеким Кангто, возвышающимся над всеми остальными вершинами. 

Надеюсь Цри не попал в Чандер. А вот нам надо было попасть в Маго. Окончание миссии виделось как «прийти и сдаться». Чтобы не было потом проблем у ребят. Мы изначально рассудили: если какие-то русские выйдут из точки А и не попадут в точку Б, то будут вопросы. Или даже обиды. При этом, зная индусов, мы догадывались, что про русских будут знать не только в точке А. И что они не будут обеспечивать нам безопасность в пути, а терпеливо будут ждать нас в Маго. Зачем бегать и искать людей, если они сами к тебе придут? А тут уж надавать им по шапкам. То что мы будем в шапках, думаю сомнений не вызывало. Как и то, что отсутствие голов для шапок в точке Б – не обрадует пограничников. На крайний случай – мы могли вернуться в точку А «побежденными». Но выйти из А и раствориться… Это гарантирует что второй группе русских спокойно и одним из точки А не уйти. Кириллу этих доводов было мало, поэтому был и второй аргумент за «сдаться»: на свежих снимках со спутника появилась дорога! Военных лагерей и вертолетных площадок не было, а дорога уже выросла. Так вот, логично, что после ареста нас необходимо депортировать (или наши трупы – вывезти). И логично это делать по новопроложенной дороге. Чтобы сдаться – проговорили «легенду». Обсудили взаимодействие: «я говорю – ты молчишь». Стер фотографии военных лагерей. Ну что же – впереди последний подъем… топаем… что-то долго топаем… отвыкли вверх… Кирилл напоминает, я обещал «маленький подъемчик». Что делать? Надо спешить – то скоро темнеть будет. Топаем… Уф. Виднеется перевал. И дом!
– Может тут заночуем?
– Да вид хороший! Но в Маго – люди. Магазин. Тепло… Побежали, а то фонарики надо будет доставать!

Вниз мы бежали стремительно, но долго. Чтобы понимали: перевал вверх – 300метров. А вниз – 600 метров непрерывно по склону. Я представил как Бейли шел тут вверх целый день. Такое начало может испортить все впечатление от тропы. Им домик наверху не помешает. А нас ждет цивилизация. Через полчаса вышли в поселок. Он выглядел действительно древним. Единственный признак цивилизации – это молитвенные алтари у каждого дома. Точнее материал. Все они были сложены из армейских ящиков от патронов 7.62. Наверное, тут живут очень интересные для этнографии люди!

Я бы даже сказал – специфические люди. Все попытки контакта протекали по одной схеме:
– Намасте! – тишина в ответ. – Скажите – где тут хомстей? – продолжают делать что-то свое, я для убедительности ладони складываю вместе, подкладываю под щеку. – спать тут где? – собеседники для надежности отворачиваются.

Вспомнил Ромину статью про синьцзянский концлагерь на 10 миллионов уйгуров. Неужто тут тоже расстреливают за контакт с иностранцами? Вопрос повис в ущелье. Никто не ответил. Игнор. Только собаки. Лаяли, когда мы пошли вверх.

Темнело. И холодало. На дороге заприметил, подкараулил и набросился на какого-то местного паренька. Вцепился за руку. Тот на хорошем английском возразил, мол по-английски не говорит, помочь не может, но не надо впадать в панику, просто идите за мной. Отвел к трактористу. Или бульдозеристу. Или экскаваторщику – я не понял. Главное – он не местный. Если с магошками наладить контакт оказалось также сложно как с инопланетными яками, то вот индус – как единственный человек среди туземцев. Уверенно сказал, что во всем этом районе есть только одно место где можно переночевать, над идти вверх километр. Не вопрос – проводит. По пути – многое рассказал:

Оказался не индус, а непалец. Зовут Биджи. Получает 15 тысяч в месяц. Послезавтра поедет в Таванг на праздник. Правда он работает не здесь, стройлагерь в 10км выше по дороге. А сегодня, в пятницу, пришел поесть мамошек в гости. Так что нам повезло, что начался викенд! Подошли к домику. Зашли. В одной комнатке, полной дыма семья – 4 человека. Двое уже разложились. Да, жить можно. Но нет – без разрешения пограничников – нельзя. Снова вышли на мороз. Биджи не расстроился:
– Это недалеко! 500м выше.

Выше был палаточный лагерь. Те самые домики, что я фотографировал в ущелье – с марсианской базы. Биджи уверенно пролез под шлагбаумом. Позаглядывал в разные палатки. Отловил какого-то местного солдатика, о чем-то с ним договорился и пригласил нас в домик: «Офицера пока нет, ждите тут. Всё будет хорошо». И ушел. Я протянул солдатику паспорта и прошел.

Палатка – это пластиковые полу-круглые секции на бетонном основании. В центре – буржуйка. Вокруг – четыре кровати, телевизор, тумбочка и металлический чан с водой. Нам принесли два стула. Сели. Нам принесли два стакана. Держа чашку вспомнил Незнайку на Луне:

– … если хочешь, попей с нами чайку. Эй, Мизинчик, – обратился он к коротышке, который был босиком. – Тащи-ка лишнюю кружку и начинай разливать чай. Сегодня твоя очередь.

Мизинчик быстро принёс полдесятка консервных банок, поставил их на стол, сколоченный из двух больших ящиков, потом снял с костра банку из-под томатов и принялся наливать из неё кипяток в консервные банки.

– Прошу к столу, – пригласил он, покончив с этим занятием.

Все уселись на ящики, которые заменяли здесь стулья. Скуперфильд тоже сел. Увидев, что все взяли консервные банки и принялись прихлёбывать из них, Скуперфильд тоже взял банку и, хлебнув из неё, обнаружил, что там был не чай, а простой кипяток.

– Где же чай? – спросил с недоумением он.

– Вот это и есть чай, – объяснил Мизинчик. – Он, правда, без чая, но это такой чай без чая. Теперь мода такая.

– Гм! – проворчал Скуперфильд. – Ну, чай – это действительно предрассудок! Шут с ним! От него организму всё равно нет никакой пользы. Но где же сахар?

Этот вопрос вызвал новый взрыв смеха.

– Извини, братец, сахару у нас тоже нет. И купить не на что. Мы уже давно пьём чай без сахару.

– Какая же польза простую воду хлестать? – угрюмо проворчал Скуперфильд.

– Э, не говори так, братец, есть польза. Вот ты за ночь, к примеру, промёрз, организм твой остыл. Надо ему согреться. А как? Вот ты горячей водички попей, горячая водичка растечётся по всем твоим жилочкам, организму сразу станет теплей. Да и в желудке будет не пусто. Вода тоже полезна.

– Ведро воды заменяет стакан сметаны, – вставил Мизинчик. – Науке это давно известно.

Мне никто этого не объяснял. Видимо тибетцам эти свойства кипятка – давно известны.

В телевизоре молодой Джеки Чан добивался благосклонности старого учителя. Джеки чан оказался очень похож на монпальцев, вот только он много улыбался. Охранники попеременно менялись перед телевизором. Я понял, что такие фильмы – оптимальные для тибецев! Свои лица, похожая культура, и все понятно без языка.

Четвертый зашедший оказался не охранником, а наконец-то офицером. Звали его Капель. Общение с ним походило на игру в дурака. При этом у меня на руках вначале была почти полная колода карт:

Положил перед ним паспорта, копии паспортов. Сверху пермит. Потом отдал дневник, карту. Выложил телефон с фотографиями с маршрута (фотоаппарат я спрятал на дно рюкзака). Показал маршрут на GPS треке. На руках ничего не осталось. Козырей больше не было. А он все не сдавался:
– Зачем вы сюда?
– Мы любители шахмат. Индия – родина шахмат.
– Так играйте дома. Или в тепле на океане.
– Нет, мы любители великой шахматной партии. Про подполковника Бейли слышали?
– Да-да. Знаем. Но зачем вы сюда в такой холод?
– Понимаете, в России – это самое «мертвое время».
– В смысле все умирают от холода?
– В смысле умирают от скуки: в январе никто не работает. Раскачиваются только под середину февраля.

Кирилл все время уверенно кивал. Я не знаю почему, но на этой стадии диалога все допросчики успокаивались… А мне пришлось сыграть «в дурака» на следующий день – еще 3 раза.

Оставив мои козыри при себе, Капель повел нас назад. К деду. Все уже спали в той же комнате: Мама-Папа-2 дочки (папу буду звать «Дедом»)

Под арестом

Дед выбрался из под одеяла. Где же еще и мы тут поместимся? Но нет, нас отвели в большой дом напротив. Крыльцо, большая прихожая, 3 комнаты, кухня, туалет. Это я уже потом осмотрелся. А сейчас – в одной комнате чем-то воняло, поэтому нас разместили в соседней.

– А где дрова для печи? А то тут холодно. – попросил я сопровождающего в роли переводчика Капеля.
– Заем вам тепло? У вас же есть спальники.
– А еду нам могут приготовить?
– Зачем? У вас же газ!
– А у вас водопровод? Кстати, где нам воду взять?

Дочка деда, чистый – эмо-гёрл. Совершенно недовольная чем либо принесла ведро воды. Эту – можно пить пробурчала она. Вообще, она хорошо говорила по английски. Но явно не хотела, прям заподло будто. На завтра я убедился – общаться с нами могла только эта специальная семья. Ну и индусские солдаты, конечно.

Ночью было холодно. Но нам – привычно. Из непривычного – здоровый арсенал банок пива у Кирилла.

С утра интереснее было рассматривать все из окошка. Все же теплее, пока не выглянуло солнце. А вид был прекрасный. Ощущение, что ты в Куршавелле. Видимо просто не проснулся еще.

Снизу проехал самосвал груженный тибетцами. Следом еще один. Прошла пара женщин – с рюкзаками. Они болтали и одновременно вязали! Да! Они шли по раздолбанной горной дороге, несли рюкзаки, что-то обсуждали и вязали крючком. Не глазели под ноги, а методично ковыряли нитки.

Мы же выбрались на разведку. Ушли, правда недалеко, в 30 метрах от домика была купель. От купели шел пар. Крещение уже прошло, но не окунуться я не мог. Правда и не смог. Вода была настолько горячая, что пришлось привыкать, прежде чем сделать шаг внутрь. Потом еще один. И еще. Спустившись на 4 ступеньки можно было лечь в воде. Почти кипяток. Я не мог ополоснуть волосы под втекающей трубой воды – настолько горячей. Пахнущей сероводородом. По секретным данным, в аду людей варят с таким же серным ароматом. Но это место определенно был местный Рай! Это… это как после лыжного похода окунуться в Паратуньки на Камчатке. Или через месяц под рюкзаком попасть в долину Гейзеров. Чудо. Про это меня не предупреждали.

Попеременно начали подходить группы военных. Все беседы проходили по вчерашней схеме: Кто? Зачем? Но почему?! Смотрели фотки на телефоне, делали фотки на телефон. Делали селфи с нами. Мы при этом даже не вылезали из купели! Мой список контактов заметно расширился:

  • Капель – особист
  • Сушил – командир заставы Маго
  • Акалеш – помошник командира
  • Арджуна Рам – лашпидон

– Что значит лашпидон? Спросил я диктующего мне Кирилла.
– Обычный лашпидон. Он нам не нужен.

Наверное так. Но он единственный задал неожиданный вопрос:

– Are you tourists or adventures? (Вы туристы или адвантеристы?). – я задумался. Мы точно не адвентисты. Но Кирилл навидался тут ада. А я точно не хочу считать себя чемоданным туристом.
– Авантюристы! – гордо заключили мы. Лашпидон довольно закивал.

К купели подошел Капель. Улыбаясь поинтересовался – все ли хорошо? А я поинтересовался, он нас тут специально арестовал и прописал, чтобы мы могли порадоваться главному чуду?

– Скажи, вот почему ты всегда улыбаешься? Твои индусские солдаты всегда добры и веселы. Почему, вы – индийцы так притягательны, а местные – какие-то форменные уроды?
Капель же смеялся и улыбался:
– Они тоже индийцы!

Я трижды за этот день пытался докопаться до тайны. Но он трижды отвечал так политкорректно. Мне кажется это первая индийская мантра, которая не работает. Нет, Капель: «Это какие-то неправильные индийцы!»

Душевно и весело было в купели. А снаружи – минус. Так что, нарушая все предписания медицины (не более  15-20 минут в день), лишь через час без сил бежали домой греться после купели. Т.е. пока бежали – охлаждались. А потом – грелись. Смотря в окно.

На всех проходящих смотрели с надеждой – вдруг они нас отсюда увезут? Но на контакт никто не шел. А ведь даже у деда был пикап. Но, то что дело с ним всё плохо я понял, когда дедушка открыл капот, и поменял одеяло, которым укрывал двигатель. До весны эту штуку заводить он явно откажется. Еще один признак – отсутствие цепей. Остальные машины (кроме мотоцикла) – были закованы в цепи. Но необычно: все только на три колеса. Спросил у солдат: что за индийская экономия? Оказалось – индийская технология! Индийские водители столь виртуозны, что под ними колесо не требует цепи для большей маневренности по ямам. Вот такая рама-яма.

Дед захлопнул капот машины. Я же смог его хорошо разглядеть. Представьте Далай-Ламу который не бреет лысину: те же формы черепа, те же очки, глаза. Каждый местный приносил деду длинный шест. Через какое-то время дед превращал его в подобие новогодней елки: из области макушки-звездочки торчали ветки вперемешку с флажками. Каждый же солдат на дороге заходил к нему в домик за гостинцами. По пути на следующий сеанс купания, я заглянул во вторую комнату: склад! Как в супермаркете. Понятно, что им самим приходиться ютиться в одной комнатке. Как говорится, каждый народ достоин своего Далай-Ламы, даже который делал шаманские объекты и продавал пиво.

– Зачем эти веники? – спросил я не деда, а очередного офицера-индуса.
– Так завтра «Лошар» – у них новый год!

Ага – большой праздник видимо. И работать не будут. Хорошо. И воскресенье. Вот бы успеть в Таванг завтра. В монастырь! Спросил Капеля, как же все же нам уехать отсюда? Оказалось, что дорога – это 150км до Таванга. Но:
– … ехать нельзя, потому что дорога еще не достроена.
Я показал на грузовики:
– Но они же как-то сюда попали?
– Хорошо, можно по дороге доехать за день, если найдете машину, которая будет готова отвезти. Но я не рекомендую искать военную машину: она идет с тремя остановками (каждая на ночь. Итого – 4 дня).
– Быстрее пешком!
– К тому же, проходит дорога по самой границе. Поэтому могут ей пользоваться только военные.
– Но! В Маго же как-то появляется пиво? (я показал на банки Кирилла).
– Да, – подумал особист и решил: – да, дорогой могут пользоваться военные и жители Маго. Но вы же не жители Маго?
– Как же мы тогда отсюда выберемся? Не сидеть же нам вечно?
– Можно пешком. По тропе для мулов. Но я вас по ней не отпущу. – затем поразмыслил и добавил – Выпущу. Но только в 6 утра. Если хотите.
– Что такое?
– Они там строят новую дорогу 25 км. Взрывают склоны. Очень опасно! А в 6 утра – успеете проскочить.

Мне было не понятно, как мы проскочим 25км в 6 утра? Видимо главное было выскочить через кордон пограничников в Маго. А ведь еще завтра Новый Год – Лошар. К тому же главный праздник буддистов, значит все будут гулять и взрывов не будет. Так что безопасно уйдем от этих лошар.

Я недоумевал – зачем делать новую дорогу, если еще не достроили предыдущую. Видимо ради туристов. Которые тут бывают раз в 10 лет. Или же тут двусторонняя машина времени. Мы вот в далеком прошлом древней деревни Маго. А пиво в скором будущем, в котором уже достроили цивильную дорогу.

Кирилл же настаивал, мы должны узнать какое еще есть пиво в Маго. Напомнил, что я обещал магазин. Пошли вниз в деревню. Мне хотелось сфотографировать алтари из патронных ящиков. Но при приближении к деревне, выскочили индусы в форме и стали отчаянно размахивать руками. Это они приглашают? Или отгоняют? Вскоре спустился (хочется сказать околевший) Акалеш. И попросил не ходить в поселок. «Зачем вам магазин? У вас же дед есть». Понятно. Индусы хоть и улыбаются, но все же мы под арестом.

Так что мы пошли снова купаться в Капель. Вскоре пришло местное суровое семейство. Человек десять. Удивились голым белым. Стали стираться в сторонке (там для постирки специальные трубы с горячей водой).

Мы явно мешали. Они явно пришли не только ради постирки. Первыми не выдержали дети: два пацана прыгнули в купель. Поплескались с нами. Не выдержали девочки: кокетливо-неспеша спустились в ванну. Забеспокоились мамы. И вот уже нет свободных мест. Так что мужики втискивались уже с трудом. Ванна стала похожа на турецкие бани с Луи-де-Фюнесом из «большой прогулки». И что показательно: через десять минут, каждый из монпальцев в ванной начинал улыбаться и буквально светиться радостью и счастьем. Что же получается? Вся их хмурость – это спазм мышц мимики? Горы или привычка сделали  их такими суровыми, озлобленными и дикими? И только горячая вода – ключик к свободе?

Кирилл удивлялся:
– Мне кажется, Бог в какой-то момент сжалился. Посмотрел какую страну он создал. Понял насколько он облажался. Какие тут невыносимые условия создал, признал себе ошибки и решил исправиться. И поставил этот источник.
– Но как же остальным? Цри, ТаЦри, Лагамцам, женщине с двумя детьми из Тунгри? Они же никогда не попадут в этот оазис!
– Тем сильнее Бог и вера в него.

Мы оставили купаться нашу новую монпальскую семью и вернулись назад. Дед принес свои копья-веники в наш дом. Видимо решил защитить его усиленной магией. Я заодно оглядел дом. То что вчера воняло – оказалось яком. Возможно не одним. Но тонкие ошметки были развешенны по всей комнате – сушились. Среди остального хлама меня заинтересовал склад провизии. Мешки разных зерен.

Кирилл, отказывался есть нашу провизию – надоело. А в магазин нас не пустили. Т.к. нам почти не пришлось кормить погонщиков, оставался лишний газ. Поэтому он подбивал что-то приготовить из мешков. Проще всего показался рис. Досыпал все наши запасы сублиматов, кубики магги. Поставил вариться. И смотрел в окно.

Потянулись назад самосвалы, груженные тибетцами теперь поверх гор камней. Пришли и тётки обратно сверху. Подошли поболтать с семьей. Одна довязывала что-то. В руках одной была связанная шапка с крупной надписью NIKE! Это она, не просто чтобы время не терять, но и с двойной пользой провела день. Не то что мы. Хотя, как это можно считать тратой времени?! Варку

Кирилл же рассматривал свои банки пива. Закуски, коей был наверняка переполнен недоступный магазин, не было. «Давай сделаем попкорн и пойдем в купель». Попкорн. Под пиво. Представил картину в горячих ваннах. Да, надо делать. Нашли кастрюлю. Нашли пару мешков кукурузы. Среди мусора стояло несколько канистр а-ля моторного масла. На дне что-то тягучее. Поковыряли: потекло. Но не понять – что? Ладно, разогрели в кастрюле – запах живой. Можно засыпать зерна. Накрыли. Все затихло. Через 3 минуты: чпок-чпок! Процесс пошел! Будет нам ведро попкорна! Но… все снова затихло. Заглянул в горшочек. Несколько попкорин и все… Это какие-то неправильные пчелы! Подождали еще пять минут. Тишина. Только масло фырчит. Набрал десяток попкорин. Съели, даже в купель не пошли. Залил кастрюлю водой, засыпал кукурузу. Сварим так!

В экспериментах прошел час. Попробовал рис. Хм. Хрустит и только. Явно не готово. Похоже, варить придется долго. Газа не хватит. Пошли к деду, раздобыли дров для печки. Самое время разобраться в индийских буржуйках. Конструкция –  как столб поддерживающий крышу, очень похожа на столб: основание, печка, труба – почти монолит. Сбоку желоб для дров и металлический чехол поверх. Рядом с трубой – плитка. Нет, на ней воду не скипятить, но чайник будет всегда теплым. Это тут важно: будет кипяток – гостям налить. Пора обедать. Переставил кукурузу на печку – пусть варится, попробовал рис. Камни и песок! В общем, ужином мы накормили ближайших яков. Какой-то тут плохой рис. Как они его едят? Надежда на кукурузу. А мы пошли купаться снова.

Вернулись – кукуруза хрустит, но не жуется. Как они живут тут? Что они едят?

Уже ночью, в темноте купаясь «на прощанье», нас потревожил дед с неразговорчивой дочко-внучкой. Я догадался: они ведь каждый вечер старательно чистят купель. Несмотря на то, что туристов тут и не бывает. Спасибо вам! Попрощался. Предупредил, что завтра рано утром мы предпримем попытку покинуть их райское посольство в адской стране.

Продолжение тут: http://travels.alexwe.ru/gorichen5/

Posted in Индия, Путешествия | Leave a comment

Глубже в Аруначал-Прадеш

Предыдущее тут… http://travels.alexwe.ru/gorichen2/

Всю ночь звенели бубенчиками лошади. Нет, не только кони, но и лошади. В смысле колокольчиками на шее. Видимо от холода. Я все волновался: когда же лошади отоспятся? Отъесться впрочем в этом селе им также не удалось (все съедено до нас), поэтому на завтрак ТаЦри насыпал коню кукурузы. Фураж тоже был получен в попутных селениях. Она же служила и приманкой-отвлекалкой. ТаЦри пытался оседлать ВинЧуна. Видимо сегодня он несет рюкзаки. Видимо поэтому кормят именно его. Но каждый раз, когда хозяин пытался просунуть петлю седла под хвост, конь все равно брыкался.

Вышло солнце. Люди начали отогреваться. Из села нас никто не провожал. Вот даже без «Уходишь — счастливо! Приходишь — привет!». Мы просто ушли. Освободили туалет. Никто не помнил дискотеку.

В Тунгри

Цри хвастался, что на обратном пути заберет щенка. «А девушку не отдают? Ну ладно, начни с щенка».

Он проделал дорогу немалую,
Лапти вдрызг, волдыри на ногах
Вся одежда в пыли, щеки впалы
Но два розовых счастья в глазах

Внезапно вылезли на дорогу. Дорога должна была привести в Тунгри. Асфальт! Следы и запах машин! Это что же, получается можно было все это время просто ехать? А в Тунгри уже взять лошадей и портеров. Правда дорога шла через тот самый «Чандер». Он виднелся на макушке отдаленной горы. И не только он. Картинка снова соответствовала и одновременно противоречила путеводителю по вселенной:

… Это возможно только в осенние месяцы, в другое время постоянно будет либо дождь, либо туман. На самом деле, Тилман, который искал Канг-то и Горичен, не смог снять ни одного вида на эти горы во время своих путешествий в 1938 году…. 

Любуясь белоснежными горами мы приблизились к Тунгри. Не знаю как его определить. Деревня? Село? Населенный пункт? Дом! Вот – точное описание. Ожидаемая деревня оказалась одним закрытым домом и одним сараем. Представил как бы мы тут нанимали портеров и лошадей.

Идем дальше. Навстречу женщина. На руках малыш. Рядом лошадь груженная дровами. Ее ведет другой малыш. Наши радостно стали общаться. Это как раз хозяйка дома в Тунгри. Рассказывает что впереди все замело снегом. Не верится: вокруг сухо и солнечно. Подошли к «кемпу» – заброшенные будки (то ли сторожевые, то ли туалетные) и множество колышков под палатки. Я вспомнил,  как один из переговорщиков в телефоне предупреждал, что помимо таможен могут быть пограничные облавы.

Сопровождающие ультимативно заявили:
– дальше идти нельзя! Впереди стихийное бедствие. Мы все умрем. Ну мы не умрем. Ладно, и они не умрут. Но лошади – умрут. Есть впереди нечего.

Мне их переговорная позиция казалась слабой – было жарко, вокруг желтела трава. Но они не двигались. Чудом поймал связь. Дозвонился до «нокии»:
– Да, впереди по докладу женщины снег. Нельзя идти дальше.
– А зачем же спальные мешки, зачем зерно для лошадей, зачем столько рома?!
– нельзя. Это очень опасно. Будут жертвы.
– тогда, чтобы избежать жертв мы пойдем одни.
– Все равно вы не слушаете меня? Вы Хардкорные русские экстремалы! Я все равно восхищаюсь вами.

Умеют люди быть политкорректными… Хардкорные русские экстремалы уговорили за компанию проводить нас дальше. «Вы же можете пол-дня идти по снегу. А потом успеть вернуться к большой траве. Никто же не умрет за пол дня?» Видимо им хотелось чему-то научиться у странных русских. Со страхом в глазах они пошли за нами.

Через полчаса появился снег. Лошади скользили по снегу, сопровождающие смешно падали вскидывая ноги в синих сапогах. Еще через полчаса снова запротестовали:
– что случилось?
– лошади не могут идти дальше!
– а вы?
– мы можем. Лошади нет. Давайте мы понесем ваши рюкзаки.

Я вспомнил как смешно опрокидывались на снегу эти горе-носильщики. Представил что будет под тяжелыми рюкзаками и сжалился. Минуты расставания. Растроганный гид перечислил опорные пункты, где нам надо оставаться на ночевку.

Пунктов было меньше чем в описаниях. Видимо он верил в железных русских.

ТаЦри – во чтобы то ни стало вы должны успеть до Чанглы. Вы сможете. Спасибо за доверие, но мы изза вас потеряли три часа. Ладно. Будем «поспешать», чтобы никого не насмешать.

Пожимая руку он дал обещания, что впереди вплоть до Маго людей не будет.

Ну что же. Это видимо облегчает наш путь. И снимает вопрос как быть со взяткой для таможни. Она остается у деда. Так как отдавать все равно некому.

Радостный Цри повел лошадей назад. Таким его и запомню

И когда подходил путь к концу его
Он прилёг в межевой полосе…
Мужика застрелили у Зуева
Там Ореховских любят не все.

Нет. Не ходи ты к соседям Цри. Щенка забери. Жену в Лагаме себе выбери. А в Чандер – не ходи.

В Чанглу

Каждый час я все больше удивлялся маршруту. Самая удивительная тропа! Возможно есть такие же в Китае, или на планете Аватара… и только там: вывернутый на изнанку рельеф – мы шли не по складкам местности и речкам, а по верхам и гребням. И все это не на плоскогорье а на острых гребнях заросших джунглями. Каждую следующую минуту ты не знаешь куда повернет тропа дальше – вниз или вверх, вправо или влево – что откроется виду. Но видно, что летом на этой тропе даже образуются пробки! А пока лишь заброшенные ДЗОТы (как на острове Русский). Тропа напоминала недостроенную бобслейную трассу: глубокий и широкий извивающийся желоб. С судейскими будками по сторонам: бесчисленные заброшенные блиндажи. Может быть здесь когда-то пройдут всебуддийские зимние олимпийские игры? Честно говоря, без соглядатаев мне идти было проще. Несмотря на рюкзаки. Правда теперь падал Кирилл. Я же сверился с путеводителем:

…подъем к святому монастырю Лагама начинается с прохода через деревню Семнак и далее пролегает через густой лес…

Так, это мы уже давно прошли – это поселок с неразговорчивой семьей, которые хотели денег за то чтобы нас вывести из села. Наш путь с ТаЦри через него не проходил. Явно гид не читал эту книжку.

… Весь поход проходил через прекраснейший тропический лес, настолько густой, что маршруты пересекал хребты, никогда не спускаясь в долину. Когда хребет уходил вверх и вниз тропа также повторяла его контуры. Этом маршрут значительно отличается от других частей Гималаев, таких как Сикким или Ладакх, где деревни находятся в укромных местах в долинах и горах, а тропы как правило, следуют рельефу долин.

Тропа снова круто взбиралась к заброшенной армейской дороге, которая вела нас в Тунгри, обширную открытую местность, где мы поймали несколько великолепных видов. Все доступные места образовывали лагеря для пастухов, которых местные жители называют Чауриконг (“чаури” – самка яка и “конг” – места для отдыха)…

Я заметил лишь несколько разрушенных сараев,не знаю, в чем местные подозревают пастухов, но «место для отдыха» – так себе. Я бы постеснялся сюда самку яка приглашать.

… Мы продолжали идти по широкой тропе вдоль гребня холма. Несмотря на то, что последние несколько дней не было сильных дождей, дороги все еще оставались пустыми . Слякотные и широкие тропы прокладывались исключительно через очень густые леса и не позволяли любоваться окружающим пейзажем. Лес был прекрасен, а благодаря осени и высоте, мы были избавлены от соприкосновения с пиявками, цепляющимся за нас. Вместе с малярией (от которой мы принимали таблетки), борьба с пиявками-это большая проблема. Все жители деревни носили высокие резиновые сапоги, а большинство яков и коз истекали кровью от укусов пиявок…

Я вспомнил предупреждение Саши. Надо же… и тут пиявки! Но вот малярия?! Это уже фантастика. Мне не верилось, что в регионах где весной «минус 10» – может быть малярия. Ох уж эти британцы. Интересно, когда там наша контрольная точка на сегодня?

… Продолжая пробираться по тропе вдоль гребня, следуя широкой тропинке, мы остановились у Худумбары (3420 м) окруженной старыми армейскими бункерами. Спустя 40 лет, как китайцы напали на индийцев в 1962 году. Было очень холодно, и я смотрел на эти бункеры, где останавливались солдаты индийской армии с простыми пуловерами, малым количеством боеприпасов и вспоминая долгий переход до людей, который лежал позади них. Можно было посочувствовать этим отважным защитникам…. Через несколько часов мы наконец-то поднялись к Чангле: открытому пастбищу.

Пафос пафосом, но оставаться тут надолго не хотелось, особенно в перспективе «нескольких часов» занесенной тропы.

Каждый раз, после гор я перечитываю Лермонтова. Вспомнилось его описание жилища осетин:

… нам отвели ночлег в дымной сакле. Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою…

Наверное, «в сезон» подполковник Бейли пережидал непогоду в подобных условиях. Мы же вышли к Чангле когда уже смеркалось. В отличие от Тунглы, на склоне можно было разглядеть пару десятков каменных строений. Все было заметено и заброшенно. Крыши обвалились, дверцы отломились, внутри пустота. Необходимо выбрать место для ночлега: чтобы было почище, посуше  и чтобы как-то забарикадировать от ветра дверь. Набрали снега для чая. Во время ужина я представлял Печорина с Максимом Максимычем в дымной сакле. А Кирилл задал неожиданный вопрос

– Зачем я здесь? Когда есть Бали…
Зачем? Похоже, только сейчас я услышал этот вопрос. А мог уже давно прочесть его в глазах. Зачем путешествуют? Бали – это тоже путешествие? Ну, по мне так это тогда тревелинг в кондоме: «Но филинг но сенсейшенс но лове».

Мысленно ответив Кириллу, вернулся к путеводителю: Как они тут живут? Населенные пункты – лишь названия! А на месте приходится искать лишь остатки домиков. Но… Летом тут будут жить люди. Они на яках, мулах и пони привезут мебель, посуду, еду. Приведут стада скота. Здесь мы сможем увидеть мужика, который захлопнул дверь уже много дней назад внизу… И ведь с ними шли женщины… Декабристки!

К утру в сакле окончательно задубело, но как только вылезли – пошел снег. И это хорошо! Говорят, что иностранцы недоумевают, когда сибиряки говорят «когда снег – тепло».  Но сибирякам не понять альпинистов: на высоте выше 4000м дождей не бывают. И пиявок, при снеге – тоже. На сегодня наш «виртуальный тренер» ТаЦри ставил цель «дойти до Потока». Как я понял, поселок «Поток» находится в слиянии двух потоков. Но видимо это лингвистическое совпадение, а не игра слов. Что там обещает путеводитель?

… От Чанлы тропа круто поднималась к перевалу Пошинг-Ла (4170 м), а главный перевал по пути следования окружен заброшенными армейскими бункерами. Перевал предложил нам ясный вид на горы: от Горичена и семитысячника Канг-то, до возможно, Нейги Кангсанг. Лес и горы вместе с восходящим солнцем сделали этот романтический момент, за исключением того, что было слишком холодно.

Очень холодно – это да. А вот с видом нам не везло. Постоянно шел снег. Возможно на востоке и виднелся семитысячник Конгсанг, у нас же виднелось лишь много снега и еще один военный лагерь! Снова туалеты и колышки. Отметив на карте потенциально опасный объект, я чувствовал себя разведчиком.

Непрерывно шел снег. В Индии снега больше, чем в Подмосковье! Вначале было 5см. В Чангле – 10см. Сейчас уже 20см снега. Бахилы бы спасли. Даже без пиявок. Через взлеты и падения бобслейной трассы преодолели два крупных перевала. Мне нравилась дорога. Почти всегда получалась интуитивно двигаться верно. Только один раз – мы подошли к существенной развилки. Как камень у богатыря на шее. Но тут была груда камней – очередной «домик». И мы перед ней. Налево пойдешь – думалось мне – вниз попадешь. Направо пойдешь – тоже в Поток придешь. Но уже по верхам. Дуло так что оставаться тут – не вариант. Надо скорее решать. Какой путь безопаснее? Проще? Быстрее? Интереснее? Вспомнил притчу Пелевина:

… смирение – это значит не иметь своих желаний и целей. Это похоже на долгую дорогу в горах. Сначала ты видишь небольшой участок впереди, и тебе кажется, что ты знаешь, куда она ведет. Потом дорога поворачивает, и тебя начинают терзать сомнения. Потом она поворачивает опять и опять, и сомнения растут. Только сделав много таких поворотов и перебравшись через несколько перевалов, начинаешь понимать, куда дорога направляется на самом деле. Вот так и смирение ведет к мудрости.

Вот только что делать когда ты уже окончательно запутавшись в пути оказываешься на развилке?! Я вспомнил, как Рома ждал сотни разбегающихся троп. Уж одну-то выбрать можно! По такой погоде фотографировать было нечего, поэтому пошли налево.

Спускались по ледяным водопадам. Кирилл все больше уставал:
– Когда же этот Поток? Зачем мы тащим палатку? Может прям на склоне заночуем? Нам же не надо куда-то торопиться – время есть.

Внезапно вдалеке промелькнул домик. Весь покрашенный маскировочными пятнами. Присмотрелся – несколько домов! Надо же – поток совсем не там где я ждал по описанию. А вдруг там люди? Кирилл, в твоем супер-айфоне есть тепловизор? Нет? Жаль. Ну хотя бы есть увеличение. Приблизили картинку. 5 минут всматривался. Вроде никто не ходит.

Зашли внутрь – дом! Разложены инструменты, банки с краской, стол. Сегодня спим снова на полу, но на досках! Не на ледяном песке, не на дубовом бетоне. Вышли оглядеться. Два дощатых дачных домика и длинный ряд туалетов. О! Даже храм сколотили. И надписали дату освящения: в конце последней осени. Казалось, тут наступил апокалипсис. Клоуны уехали. А цирк остался. Как арена цирка – проглядывала вертолетная площадка. Знаешь, мне это напоминает генеральскую дачу. На охоту прилетают, отдыхают. Ну что же, пока нет гула хеликоптера – будем спать.

Продолжение тут: http://travels.alexwe.ru/gorichen4/

Posted in Индия, Путешествия | Leave a comment

Из Ассама в Аруначал-Прадеш

начало: …тут… http://travels.alexwe.ru/gorichen1/

Маршрутка вместо Автобуса

В пять утра в кромешной тьме мы ждали маршрутку на базаре. Судя по маршруту – это была точка отправления. Самый быстрорастущий город не спал. Скоро даже пришел новый продавец билетов и запустил нас в зал ожидания. Помимо двух рядом стульчиков тут был свой туалет. Туалет был –но внутри не было ничего – просто бетонный пол и бетонные стены. Не было даже дырки куда все должно утекать. Но как-то просачивалось же! Видимо в воздух зала ожидания. Поэтому ждал снаружи. Много Сумо проехало мимо. Нашей все не было. Через полтора часа из проезжавшей заполненной маршрутки выскочил водитель:

– Залезайте и поехали скорее!
Я показал билеты (места 5 и 6). Мол
– наши места заняты. Вы явно не наша машина.
Но водитель схватил рюкзаки и пристраивал их к крыше.
– Протискивайтесь на задний ряд. На 5 и 6м месте сидят люди купившие билет онлайн. Их подвинуть нельзя!
– А мы что? нам онлайн забронировали билеты?
– не выдумывайте – у вас бумажные билеты.

Внутри машина выглядела как мини-кинотеатр: 3 ряда, каждый на голову выше следующего. В последнем ряду головой упираешься в крышу. Наверное, это удобно – можно не держаться руками на кочках. Все места имели определенную иерархию.

  • Лучшие места за водителем: и не укачивает и не гоняют
  • Слева во втором ряду хуже – через тебя вылезает третий ряд.
  • Третий ряд – это почти ад. На четверых.

На первом ряду просторнее – только 2 пассажира. Вот только центральному достается странная роль. Одной ногой он на пассажирском месте, а другой – около педалей управления. Ровно между ног торчит эрегированный рычаг переключения передач. Водитель же постоянно вынужден тормошить ручкой. Прям как в анекдоте:

Штирлиц сел на переднее сидение такси широко расставив ноги и сказал водителю:
– Трогай.
Водитель потрогал. Штирлицу понравилось.

Только не понятно кому в нашей машине это нравилось больше… Впрочем, пассажир тоже участвует в вождении. Когда водитель хотел пописать, он ставил ногу пассажира на тормоз и выбегал к обрыву. Мне вообще казалось – водитель выбирает «туалетные места» исходя из привлекательности вида. Все кроме держащего тормоз тоже выбегали полюбоваться. Поэтому слева во втором ряду не поспишь – постоянно надо пропускать третий ряд кинозрителей. Да, обратите внимания, среди пассажиров не было женщин. Когда они есть – они любуются просто через окошко. Такой туалет намного лучше, чем на «автостанции».

Маршрутка по плану идет минимум 17 часов. Автобус – значительно дольше. Так что в дороге были «пункты питания». На выбор два меню: индийское и тибетской. Нам? Спасибо, только чай.

За окном Вьетнам меняется на Тибет. Смотрю на навигатор: в 200 метрах слева – Бутан. Жаль только виза стоит 1000долларов. Так что остается только смотреть. Рядом и граница Аруначал-Прадеша. Водитель доложил число пассажиров, число женщин, и число иностранцев. Я отдал копию пермита и паспортов. Добро пожаловать!

Мы проезжали буферную зону. Примерно полчаса не было ни индийских ни тибетских поселений. Я еще не знал, что дальше 10 дней индусы будут только в роли военных. Для которых тибетцы строят дороги. Что характерно, строят вручную и строят женщины. Таскают каменюги размером с мешок цемента, их же раскалывают, укладывают и т.д. Рядом молодой отец развлекает годовалого ребенка. Это явно более сложное дело, чем камни. Некоторые мамы работают с детьми на спине. Видимо, матери-одиночки.

Тхемабанг

Я все время держал связь с контактом Лоуренса. Кодовое имя «Хомстей Тхембанг». Имени я так и не узнал. Он призывал не волноваться, сказал что сам где-то далеко, но прислал фото мамы и папы. К вечеру на отвороте «Мунна-камп» маршрутка остановилась у пикапа. На переднем сидении девушка кормила грудничка. Нашелся молодой «папашка» и нас стремительно перекинули из маршрутки в пикап. И сразу поехали вглубь гор. Вспомнил предупреждения Романа, что «повяжут», «без взятки не пустят», «настучат военным». Высадили уже среди красоты. Встречали старички. Видимо те, кто предполагался на фотках. Для усиления статуса, бабушка принесла журнал, на развороте фото дома и дедушки. Похоже, в Индии у каждого есть фото в журнале. Оба уверенно говорили с нами. Вот только шансов понять их – не было. Зато у них была старая нокия. Она нам два дня помогала в общении. В трубку я говорил что надо, и передавал трубку старикам. Вскоре они кивали мне. Так можно было решить все вопросы: от еды до одеял.

Мы же в темноте пошли на разведку. Судя по книжке англичанина, мы были рядом с древним фортом. Который определял господство этой деревеньки на многие десятки километров вокруг. В форте помимо жилых домов был «ларек» а в ларьке, как в сказке, был туборг. Четыре ящика (спойлер: к нашему уходу осталось три). На соседнем холме был храм. Между крепостью и храмом жили люди.

После ужина бабушка принесла портативную печку: ведро углей с крышкой. Поставили в центр комнаты. Теплее не стало. Также не стало кислорода. Не знаю как они греются. Но у нас есть спальники. И нам надо акклиматизироваться – не только к высоте но и к заморозкам после индийских югов-то. «Хомстей Тхембанг» пообещал помочь в гидстве. Но сказал, что к завтра не успеет помочь. Нужно время. Я не возражал. С утра надо было продолжать акклиматизацию.

С утра я хотел пройти один дневной переход, но без рюкзаков. Попытался расспросить деда. «Куда?» – видимо переспросил он. В ответ я махал рукой куда-то вверх и вперед. Сам я видел дорожный указатель на соседнюю деревню.

Дед вернулся с листком и начал рисовать какую-то схему. Произносить какие-то названия-заклинания. Понятнее не было. Схема стала похожа на свастику. Я испугался и остановил колдовство, мол «сами найдем». Повернули к дороге, но дед в окружении остальных родственников махали руками на узкую тропинку к храму и выше. Мол, вам туда. Видимо любой путь надо начинать через храм.

Судя по GPS мы пробирались были рядом с хорошей дорогой. В 100 метрах. Но судя по визуальным признакам – мы были в дремучем лесу, переходящем в бамбуковые заросли. Желания продираться на дорогу было, а вот сил и возможности – нет. Продолжая выискивать тропу. Но все же, слаб человек, выбрались на дорогу. Асфальт! Похоже все будет проще.

После деревеньки асфальт перешел в брущатку. Дорога стала извиваться серпантинами. Свернув с дороги зашли в деревеньку. На 10 домов – жилым был 1. Тётка и 2 паренька. Куда тут идти дальше? Тётка и 2 паренька явно игнорировали нас. Подошел. Произнес название следующей деревни. Игнорят. Подошел поближе. Видимо, чтобы избавиться от назойливых, паренек нехотя встал и проводил по улочке между домов. Махнул рукой вниз. «Лагам точно туда?» «Туда-туда. Денег дай, за то что спас вас». Это он что-то по-своему говорил. Но слово «мани» не оставляло вариантов в трактовке просьбы. Нет ребята, так я и сам могу. Вышли снова на дорогу. Поперек дороги забор. Дальше даже джипу не проехать. Видимо те самые «границы и таможни». Как мы вообще пока умудряемся без денег пройти? Наверное, берут только с тех кто гружен рюкзаками…

Дорога превратилась в тропу. Похоже в основном прокладываемую коровами. Они тут прям «скалолазка моя» – смотрят на тебя с совершенно разных ракурсов и высот. Не понятно как вообще забираются на такие крутяки. И ведь не ради цветов – а просто хоть кустик ободрать

Повстречалась избушка. Вначале на ветру полоскалось чучело. Затем буддиские флажки, потом живность (свиньи, куры, бычки и даже яки). Залаяла собака. В ответ изнутри избушки кто-то захлопнул дверь Ну здрасте, Карабкаемся по тропе вверх. Снова флажки. Хоть и не перевал. Но видно – место популярное: тарелки с рисом-конфетами. Валяются бутылки: от пивных до рома. Навстречу два паренька. «– Далеко до Лагама? – Далеко». Ну ладно, проверим. Через полчаса решил что и правда далеко. Повернули назад – под флажками сидят те же парни: пьют и курят. Видимо и правда место хорошее. Вообще, похоже на наше кладбище: оставляют еду, выпивают, закусывают.

Мы же возвращались. А я размышлял «Не дошли. Да уж, лучше тут с портерами ходить, а не самим. Надо разговаривать с местными.»

В итоге.

Вместо портеров проскочила идея использовать лошадей. Романтично: как экспедиция 19го века, словно Пржевальский, Громбчевский, Верещагин… С лошадьми и языковых проблем не больше. Обсудим.

Оказалось да – есть «пони». Вот только пони, как и мужики не ходили по одному. Не жрали на снегу. И не ели «доширак и печенье». Но романтика уже засела голову. А все местные рассказывали ужасы про снег не только на перевалах, но и «вообще везде». Посмотрим какие новости будут завтра.

По дороге вымощенной жёлтым кирпичом…

Дед выписал полноценный «Билл»: в счете было подсчитано детально все – каждый чай и даже пикап-болеро. Билл прокомментировал телефон. С помощью той же нокии нашлись и лошади и добровольцы. Один – в роли гида, второй – погонщик. Составили смету на «пони». И на погонщиков. Предупредили, что зимой дров нет и нам придется греть еду для ребят. Да-да, «проблема №Газ». Заверили, что тогда они не помрут от мороза. Но денег добровольцам платить не разрешили. И без денег в путь не отпускали. В итоге – сумма «залога с запасом» была передана Деду. В сумму включалось и три тысячи для «прохождения таможен». Двум сопровождающим Дед выдал 500 рублей. Те умчались в крепость – в ларек. Вернулись с мешком доширака и кипой упаковок кексов! Следом шли две лошадки. На одну взвалили  наши рюкзаки. На вторую – лапшу и кексы. Мне показалось это несправедливостью, и к лапше гид привесил свой небольшой рюкзачок: лошади будут меняться. Ну ладно. Вся деревня провожала нас. Теперь мы шли не через храм, а по нормальной дороге.

Правда с нее мы неожиданно свернули: сокращая путь по горным тропам и неизвестным жилищам. Тут нам доверялось «попридержать лошадей». Вообще, тибетцы не ездят на лошадях – это исключительно вьючное животное с короткими лапками (при этом монголы свободно разъезжают на таких же моделях). Тибетцы же привязывают сверху деревянную конструкцию на котороую уже подвязывается груз. Никакой уздечки нет – лошадь приходится вести просто через ошейник-поводок. Лошади – лучше. Нам сложнее. Из каждого жилища ребята выходили с гостинцами: вот появились миски и сковородки, спальники и много бутылок с непонятной жидкостью. Бутылки уже не влезали в портфельчик гида. Самое время строить коммуникацию. Познакомился. Младшего звали «Цри». Старшего «Та-Цри». Удобно запоминать. Спросил как зовут лошадей. Лошадь Цри звали «Тома». А ТаЦри и секунд через пять провозглосил грозным голосом каратиста: «Вин-Чунь!». Видимо в этот момент белогривый конь наконец-то обрел имя.

Я буквально полюбил Цри, и не только за главное достоинство: английский язык но и за непосредственность улыбки. В тех местах это казалось даже более дефицитным качеством, чем в Москве (а перед этим я много недель странствовал по Индии, где улыбаются все. Улыбаются неподдельно, не как в США). Я многое узнал от Цри: 23 года от роду, учился в Бомдиле в тибетской школе. Выяснилось, что эти «тибетцы» и не тибетцы, а народность «монпа». И язык у них свой «монпалийский». Цри знает  4 языка: Монпали (родной), Тибетский, Хинди и английский (али-луйа!). Как и все монпалийцы – носил наряд «по сезону» – треники или джинсы вдетые в синие резиновые сапоги. За спиной перекинутый мачете. Во всяком случае, ножны были внушительными. Путешествие с ним напоминало песню:

Сторона наша мрачною кажется,
Тёмный лес, бурелом да сычи,
Побродить здесь не каждый отважится,
А забрёл – так штаны не мочи.

Или просто прорывалась ностальгия:

Недалёко от речки Кукуевой,
С немудрёным заплечным узлом,
Шёл мужик из Орехова в Зуево,
Одному ему видным путем.

Через несколько часов должен был показаться поселок Лагам. За 23 года Цри был там лишь три раза (а это всего день ходьбы от его села!). Помимо нашего маршрута, есть и новая автомобильная дорога. Но она идет не через Лагам, да и не через его Тхембанг. А через Чандер. Я вспомнил, что слышал это название, когда вчера дед рисовал свою «свастику». Но что в том селе – Цри не знает. Он там не был. Ни разу! Туда пешком-то всего – 25км.
– Цри, но почему?
– Некогда. Дел полно. – он был действительно занят: скомкал снежок из появившегося под деревьями снега.
– Или просто там убьют? Нет трех тысяч, чтобы таможня дала добро? – зачем-то пошутил я. Снежка у меня не было.

Но Цри промолчал. Шел мужик… А ведь, добрый замечательный парень.

Мысль одна полыхала в мозгу его
Как весенний победный салют
Передать славным жителям Зуева:
“Их в Орехове любят и ждут”

– Цри, что дальше-то делать будешь? Не знаешь? У тебя английский! Цри, сходи в соседние села – выучи маршрут, станешь Гидом. А гиду в два раза больше платят!

Но тут выясняется, что вся деревня – родственники. И дед, который кубышку держит, и паренек, который позавчера нас вез (ЛупСон), и его жена – сестра Цри. И ТаЦри – родич, и голос из Нокии – тоже дядя. И… и… и… Так что Гид у них в семье уже есть. А Цри – погонщик. Раз в жизни… когда еще тут туристы будут?

– Цри, У вас же вон – Таванг под боком. Большой город (Ага, я потом убедился как это «под боком» далеко. Потом казалось, что из маршрутки мы вышли на половине пути. И какое оно «большое»).
– А что мне там делать в Таванге?
– Ну как же? а второй в мире монастырь? Монахом станешь!

Цри аж содрогнулся Содрогнулся от предложения. Ох. Что же там за монастырь? Но для приличия ответил бестолковому мне:
– Некогда. Дел полно.

И я задумался о том, что же там в глубине этой страны нас ждет? И как они живут? Наша беседа напоминала монолог Жванецкого:

– А где вы, девушка, живете?
– В Нарьян-Маре.
– А ваши родители?
– В Нарьян-Маре.
– А чем они занимаются?
– Они в Нарьян-Маре.
– И как они живут?
– Как все в Нарьян-Маре.
– А не хотели бы затеять какое-то дело?
– Нет. Они же в Нарьян-Маре.
– И что будет?
– А что может быть в Нарьян-Маре?
– Ну может быть учиться пойти?
– Где? В Нарьян-Маре?
– Ну уехать, в конце концов.
– Из Нарьян-Мара?..
– Ну а что же там сидеть?
– А где сидеть?
– Ну за границей.
– А кто же будет сидеть в Нарьян-Маре?
– Ну значит надо там жизнь налаживать.
– Где, в Нарьян-Маре?
– В Нарьян-Маре, а где же еще?
– Откуда я знаю, где еще? Мы ж в Нарьян-Маре.
– Ну и возьмитесь, соберитесь, выберите толкового мэра.
– Где, в Нарьян-Маре?
– Да. А что тут странного? И начинайте жизнь.
– Где? В Нарьян-Маре?.
– А чего плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте…
– Где собраться? В Нарьян-Маре?
– Да, там, а где ж еще? Там же хоть что-то интересное есть?
– Вы что? Это же Нарьян-Мар.
– Значит, так и будете жить?
– А как еще жить в Нарьян-Маре?

ТаЦри сказал что нужно сделать привал. Не для нас, для лошадей. Скоро Лагам. И там совершенно нет еды. Особенно для лошадей (Все съедено до нас). Тут тоже съедено все лагамскими коровами, но ТаЦри вынул свой меч и нарубил веток для лошадей. Я же пока пролистывал свою британскую книжку. Сверяясь с натурой. Что получалось:

… Крепость деревни Тембанг была окружена деревней Тибетского периода, и по сей день люди Тхембанга имеют традиционные права на большие территории, вплоть до Маго, недалеко от тибетской границы. Маго исторически соперничал с Тхембангом (если не считать монастырь Таванг, получается сражались за второе место на районе)…

Звучало как сказка «давным-давно»

… Теперь же Тембанг был обветшалой и бедной деревней. Все богатеи переехали в Диранг… (как и наш голос из Нокии). … Деревня окружена двумя воротами, Северные ворота все еще целы…  (южные тоже!).

…Огромная стена окружала деревню., и когда эти гигантские ворота закрывались, деревня превратилась в город-крепость. Громкий крик давался в качестве предупреждения каждый вечер после чего ворота были закрыты. Внутри было несколько очень старых домов, и мы посмотрели некоторые из них… Мы тоже рассмотрели разные дома, вот только ворота… либо они не закрывались, потому что торгующий туборгом ларек не закрывался до поздней ночи и превращал город-крепость в город-герой, или местные не увидели в нас опасных оккупантов, но это шоу я пропустил. Что там выходило дальше?

  • Подполковника Ф. М. Бейли в 1913м местные не помнят – потому что было давно
  • Китайцев в 1962м – не помнят, потому что вся деревня сбежала в Восточный Аруначал, пока сотни индусов героически погибала в ДЗОТах.
  • Нас похоже тоже не запомнят… так, дальше:

… Мы наняли 2 мулов в сопровождении деда и сопровождающего с большим чувством юмора… похожее начало.

…В первый же день мы пошли пешком. в деревню Пангма, так как нужно было позаботиться о мулах.  Вечер наступил рано, мы находились в восточной части Индии. и следование Индийскому стандартному времени. К 5 часам вечера уже стемнело. Около 7.30 все легли спать. Внезапно, появились группа молодых леди в прекрасных платьях, и дед сообщил, что они будут танцевать для нас. Пока мы сидели вокруг костра, они исполнили простую песню. танцевали, пели песни, к которым присоединились дед и наш погонщик мулов Лопсанг. Мы тоже дал достойный ответ, попросив наших носильщиков из племени Кумауни спеть песню! Это был прекрасный способ начать путешествие… 

Что тут сказать? В Пангма мы как раз свернули с дороги. Нашим трофеем были не танцовщицы, а сковородка для ТаЦри. Ну, может поселок Лагам отыграется? Хм… Тогда и нам надо учить песню. А вот про темноту замечено очень верно! В Индии один часовой пояс. На западе, на границе с Пакистаном в 18 часов рестораны еще закрыты (гости приходят после 20), а тут – самый восток, самый север, да еще и самые щели, куда вечно закатывается солнце. Короче, после 6ти вечера без фонаря тут делать совершенно нечего.

А вот то что у англичан помимо гида, погонщика, копытных еще были портеры! Это меня удивило…

Лошади дожевали свои рододендроны и мы двинулись вверх. Ладно книжку дочитаем завтра.

Лагам

Первым показалось здание коммуны. Заброшенное. «Клуб» – подумал я «Тут и затусим» – обрадовался Кирилл. Но нет, нам выделили небольшой домик выше по холму: с двумя дверями. Выглядил он как общественный туалет – мальчикам дверь налево, девочки направо.

Пока солнце уходило за горизонт побежал осмотреться. Лагам – последний оплот цивилизации. Тут есть только провод для электричества. Но не берут телефоны. Нет даже дороги. Лишь тропа вверх и тропа вниз. И ничего нет. Но десяток семей тут живут. Пришел караван – 10 лошадей груженных рисом. Село бросились разгружать коняшек. Все были довольны: теперь не умрут.

Вернулся к туалету. Левую дверь отдали погонщикам. В правую затащили рюкзаки. И… увидели в нашей комнате погонщиков. Я так и не понял смысл делать две двери рядом для домика из одной комнаты. Разложился. Поел. Сварил доширак для проводников. Ребята в ответ предложили выпить: «Ром и локал вайн». Ну ок. Ребята предупредили, тогда будет «маленькое пати».

Разлили в наши кружки. Понюхал. В этом вине кроме бутылки от рома, все было локальным: мутный цвет, несколько сантиметров окаменелой пены, непонятный осадок и жуткий запах. Не было только алкоголя. Напиток между собой мы назвали «протухшей медовухой».

Ну ок. Дипломатично похвалили. У нас была бутылка колы (купленная ради самой пластиковой бутылки – для воды). Но колу все равно надо допить. У вас Ром – будет Ром и Кола. Мечта…

В этот момент Цри как молодой категорический заявил
– Только я не пью.
– Ну ок. Я же тоже не пью. У нас Кирилл будет.

Цри взял блюдце размером с миску и налил из бутылки.
– Ты же не пьешь?
– Не пью.
– О! Наверное ты угостить лошадь хочешь. Как благородно.

Но нет. Цри отпил.
– Ты же не пьешь?
– Не пью – пробую.
– Ну ок. Я также не пью.
– Курить можно? –  Спросил ТаЦри после распитого.
– Нет! Курить на улице!

Диалог звучал уж больно по-русски. Ребята вышли. И затихло… Действительно – «маленькое пати». Мне кажется, это была сцена «как много общего между русскими и тибетскими культурами»

Поставил будильник. Тот ответил, что до подъёма спать осталось 11 часов. Через 15 минут через свою дверь вернулись ребята. Дверь не закрыли и поманили внутрь двух девушек. Следом – 2х бабушек. Вот уж «кузнец не нужен». Каждая женщина зашла со своим чайником. Каждая женщина в наши чашки налила из чайника.

– Это традиция! Надо за знакомство пить три раза!
– Я же не пью!
– Традиция.
– Ну хорошо – я отопью три раза. –  все хором считали как я отпил три глоточка. И долили снова до верху. –  Стоп! Я же три раза пил!
– три раза до дна! А зачем же доливали? Без остановки же надо…

Мне кажется – общего между культур стало очевидным еще больше. В комнатку стали заходить местные парни. Тоже с чайниками бражки и «доливали» друг-другу. О чем-то говорили… Кирилл со словами, «пропадай аккумулятор» включил музыку на айфоне. Так случилось тибетское караоке. Перешедшее в хоровод. Когда я вначале подумал на первый дом что это «клуб», я ошибся – клуб явно тут. Подходили новые и новые гости. Один пришел не с чайником, а с щенком.

В гостях у сказки

Я вспомнил сюжет «репки», после дедки, бабки, внучки и собачки – ждал кошку и мышку. В хороводе уже было 10 человек. На село из 10 жилых домов.

Тибетский хоровод

Кирилл как диджей менял инструментал на телефоне. Местным нравилось. Хоть они совершенно не попадали в музыку. Надо нам петь в ответ. Но Интернета нет. И способностей у нас тоже нет.  Вспомнил британскую книжку. Надо. Надо было готовиться. Пока же Кирилл держался за двоих!

Определение репертуара

Поискал что есть в моем плей-листе. Грянул: «Здесь вам не равнина – здесь климат иной…» – это был провал в выступлении. Нерв Высоцкого не заинтересовал публику. Ну ладно! Завыл уже без караоке – «Ой мороз-мороз не морозь меня, Моего коня белогривого, У меня жена ох ревнивая…»… слог перешел в их завывания… Вот – культура! И проблемы общие народов. Настоящая этнографическая экспедиция.

Но пора было всех выгонять. От репки остался только щенок – греть Кирилла. Через какое-то время один пьяный местный зашел в домик: искал щенка. Но тот был надежно спрятан в спальнике.

Продолжение тут: http://travels.alexwe.ru/gorichen3/

Posted in Без рубрики, Индия, Путешествия | Leave a comment

Из Аруначала в Аруначал-Прадеш

Судя по картам столько популярная среди наших эзотериков гора Аруначала находится на юге Индии. А вот где находится штат Аруначал-Прадеш, эти эзотерики даже не догадываются. И для большинства людей без карты не обойтись (спойлер: на противоположном конце Индии).

Что общего? Разве что красивое слово. А так, Аруначалу называют горой с безмерным пафосом (высота 980м), на другом же конце Индии, в «Регионе земли залитых светом гор» – пики до 7000 метров.

Мне же казалась символичной эта связь. Поэтому подход к высоким горам начался издалека. Почему Аруначала? Наверху обитает Шива. Внизу современный святой, учитель почти всей современной Адвайты – Шри Рамана Махарши. Он всем предлагал ответить на вопрос «Кто я?»
Видимо для Аруначал-Прадеша достойный вопрос «Зачем я?».

И этот вопрос звучал много раз. В мой адрес. Но первый раз я его не расслышал…

Видимо слишком хотелось туда попасть. Ведь, в далеком индийском краю живут не индусы, а тибетские племена, не верят в Шиву, а молятся Буддам. Изначальный план был группой из 6 человек забраться в непознанное. Взобраться на несколько непосещенных пиков и спуститься в unexplored. Смысл? Что мало безлюдных мест на Земле? Но мы исходим из другой гипотезы: Раз что-то видно на спутнике (например куцые поля в лесу), значит там есть люди (читай к людям которые никогда не видели людей). Значит есть интерес и смысл.
Но в нашем плане было много вопросов. И одно «но». По «семейным обстоятельствам». Нет не фильм. В общем наша группа отложилась «напопозже». Я же отложиться не мог, поэтому мы с Кириллом ехали сейчас.

Еще в Москве поговорил с «бывалым» Сашей:

– Что делать если останется свободное время? (спойлер: Нет не осталось)
– Таванг! – второй монастырь Азии. Там наверняка есть много чего интересного!
– Что брать?
– Бахилы не бери. Судя по спутниковым снимкам – снега там нет. В Аруначале бахилы нужны только от пиявок. Но в феврале их не будет. И еды не бери. С вами же будет проводник. У него будет ружье. Он подтстрелит что-нибудь для мяса. И будет варить рис с овощами. Не умрете с голоду. В Аруначале никто не умирает с голоду.

В итоге бахилы были выгружены из рюкзака, а взамен было загружено по 7кг еды из Ашана– на 2 недели. С запасом. Да спонсор нашего путешествия – АЭРОФЛОТ. И его тариф «спец-Индия»: 2 багажных места по 23 кг на один билет (+7кг в кабину).

Но прежде чем отправить рюкзаки в салон, один из них я примерил на Кирилла. Только по его глазам я понял – что это первый рюкзак на его плечах. Но спасибо ему – он не бросил рюкзак в Москве. И меня там же.

Зачем?

«Записывай пожалуйста все контакты, имена, адреса и телефоны. И цены. Нам очень они понадобятся – портеры, водилы, лошади, менты, в общем бери у всех контакт!» – все логично.

Ну ок. дел впереди много: Монастырь. Буддизм. И помочь друзьям. А анэксплоред – оставим им (напоминая себя, что истинная неизведанная территория – всегда в себе, а не за перевалом. Внутренняя Монголия – она не на карте).

Итак от подножья святой горы Аруначала мы приближались к гималайским вершинам Аруначал-Прадеша. Конечно через препятствия.

Проблема №1: пермит

Проблема номер один. Аруначал прадеш – жертва или дитё (что бывает совпадает) больших шахматистов прошлого. Нет, «большие» это не Ласкер и Касабланка. А офицеры ГенШтаба России и Её величества Великобритании. Десятилетиями они играли в большую шахматную игру. Игра шла на востоке. Поэтому, по законам восточной логики игроков оказалось не два, а три. Был еще китай. Просто его не замечали. И ставя заплатку на северо-восточном стыке карты, Британия договорилась что часть Тибета теперь Великобритания. (МакМагон провел ряд линий, отрезав кусочки от Китая – Тибету, а часть Тибета – Британской империи. Но чтобы резать не просто по карте, великий Фредерик Бейли посмотрел все на месте. В составе Британской карательной экспедиции в северном Ассаме в качестве офицера разведки). Тибет тогда был под властью Китая (по мнению Китая). Так что тибетцам было не жалко – лишний клин в бок оккупанта. А вот Китай был недоволен (но его не спрашивали). Китаю тогда было не до Гималаев. У них рушилась последняя династия, начиналась перманентная революция и гражданская война. А потом Британия ушла из Индии. Через пару лет Китай стал единым и коммунистическим. А еще через год захватил Тибет. Но не полностью. Тот кусочек теперь был Индией. Китайцам казалось что их развели как в наперстки. Но дотянуться до шарика накрытого третьим наперстком не получалось. Через 10 лет Далай-Лама сбежал в Индию. Как раз через этот кусочек. И, возможно оставил следы. В 1962м Китайцы вторглись теми же тропами в Индию. Индусы погибали и в страхе бежали (умирали не в страхе). Но добежали аж до великой реки Брахмапутры. Видимо это была логическая и естественная (справедливая) граница Тибета. Но! И через 6 месяцев собрали манатки и теми же тропами ушли. Но, как Карлсон, обещали вернуться. И, кажется вся индийская Армия в ужасе ждет их. Мы же теперь должны были идти как раз по пути Китайцев.

И нас должна дать добро не таможня, но армия. Это называется «permit». Последнее описание этого района в интернете – отчет двух чехов от 2009года (они видимо последние из европейцев шастали в этих местах).

У чехов же был указан контакт человека делавшего им пермит. Человека звали Лоуренс и он оказался готов сделать пермит сейчас, спустя 10 лет. Цена вопроса – 100 долларов за человека. Через месяц прислал скан в котором указывалась цепочка:

Tezrup – Bhalukpong – Bomdila – Tawang

Ага – Таванг это где монастырь. Знакомое слово. Эти населенные пункты вскользь были перечислены и в отчете чехов. Где карты Билли? Со слов чехов получалось, что самая надежная карта – советская генштаба. Нашел более старое описание района. На рубеже веков бывший англичанин внес этот регион в путеводитель по Гималаям. Выходило, что нам предстоит пройти от одной древней (лет 400) Тхембанг и некогда могущественной деревни до не менее древней и могущественной – Маго. Упоминались какие-то древние тибетские царьки и воинственные племена. В целом – все звучало как в России 90х. Рэкет как чистый бизнес.

Рассматриваю карту. Через весь район нарисована одна дорога. А поселки из пермита – как бусинки нанизанные на нее. Только это не простая дорога. Представьте в пустыне прямую дорогу в 600км. И на ней поселки (как на Диком западе). А теперь нитка с бусинками поселков досталась котенку тигра, который играючи превратил ее в скомканный клубок. Смялась дорога. Смялась в горы пустыня. Так бог создал ту страну.

Нашел на карте Генштаба наши две деревни. Половину пути даже соединял извилистый пунктир тропинки. По горам же были рассыпаны черные точечки населенных пунктов.

Чтобы нас не расстреляли при отклонении от маршрута военные, нужен кто-то местный. Нет, не в смысле чтобы стреляли в него. А чтобы он за нас отвечал. Выходит, все равно – чтобы стреляли в него. Выходило нормально. Даже логично. Как минимум логично, что нужны портеры/шерпы – тут так полагается белым. Не гоже самим рюкзаки таскать. Как обычно – вопрос цены. Вообще это же восток – надо торговаться. Потому что даже если мы за себя заплатим, то потом ребятам будет не по карману (в 5 раз больше груза нести и в 3 раза дольше). Короче, надо сбить цену. Итак,

Проблема два. Гид

Лоренс вслед за пермитом прислал контакт: Кардо человек из Аруначал-прадеша. Саша заверил – с таким не пропадешь: еще в молодости он резал головы соседей, но теперь уже не так страшон. Хорошо идти с таким человеком и ничего не бояться… думал я… Ага, никого не бояться кроме него… думало мое подсознание.

Сразу оказалось, что портер не может идти без гида. Даже если там живет – дороги он не знает… видимо. При этом, гид груз не несёт, но зато должен знать английский. И снова, вначале мне казалось логичным что нам может быть полезен Гид. Можно даже без носильщиков (чтобы подешевле). Начал общение с Карду. Переписка с ним удивляла. Оказывается, его одного недостаточно: «…это не легкий маршрут, поэтому нам нужна материально-техническая поддержка, и есть некоторые места, где мы должны следовать местным обычаям … и мы будем проходить через густой лес и водные потоки, где мы не должны пить воду и останавливаться в определенных местах так как эта долина является религиозным местом для буддистов . так что местный житель очень обязателен… К тому же они не могут принять «европейские туристические традиции» – мы не можем пойти только с лапшой и печеньем, а тем более у нас нет лекарств для поддержания энергии тела. И вообще есть лапшу и печенье в качестве единственной еды (как это делаете вы) рискованно, поскольку это не легкий маршрут, и не забывайте – есть определенные места, где мы даже не можем пить воду и останавливаться. И если вы помочитесь в определенных местах, непременно пойдет дождь. Вот поэтому обязательно взять местного жителя из этого района, который будет говорить нам, что делать и чего не делать. Ну как вы не понимаете – этот район – буддийское место, и любые неосознанные действия гарантируют нам проблемы … и местный житель очень обязателен…»

Далее он убеждал, что они должны нести свою еду и палатки, поскольку не могут идти только с лапшой и печеньем, их пища отличается от нашей, короче, 1000 руппи в день за специалиста который скажет где нельзя ссать – это очень хорошая цена которую можно принять, ведь в эту цену включено все что нужно: и проживание и транспорт … Он выражал надежду, что я понимаю логику, стоящую за этой ценой.

Я конечно не понимал, какая может быть дополнительная цена за проживание в лесу и за транспорт по непроходимому лесу, но то что местного человека не надо будет дополнительно кормить – меня радовало (все равно он не будет же есть бисквиты и нудли).

Потом получалось, что кроме местного жителя очень обязательны лошади, и транспорт до начала маршрута и еда для проводников и лошадей. Мне стало казаться, что суммарные затраты в графе ИТОГО можно заменить словом РАЗВОД. Даже медитируя под святой Аруначалой мне слышалось слово РАЗВОД.

Обсудили проблему с Романом. Он много раз скитался в этих местах и был специалистом по общению. Рома пугал напропалую:

Первое: не понятно как уйти от цивилизации. Мой план «поймать машину» Роман раскритиковал: «на отвороте можно ждать, пока вас не повяжут. Слабое место. Вас местный может сдать военным. Военный спросит куда идёте, и запретит движение в сторону границы». Я вспомнил, что пермит у нас в Аруначал, а не в погранзону. Любые подъемы к границе туда не входят, включая ночёвки между этими пунктами. Формально во всяком случае. Рома подтвердил: «Как только вы попадете в зону чьей-то ответственности, они начнут вас из нее выпихивать».

Продолжая подкидывать дров: «Без местного и поборов на него вам не пройти. Это так, хотя дело не только в том, где можно мочиться, а где нет. Просто это их земля, и бесплатно не пустят ни вас, ни нас, ни самого Кардо». Мы понимали, что скорее всего они не пойдут дальше самого большого перевала – там же снег. А при виде снега индусы бегут назад как дети. А вот куда пойдет проводник (Карду) – обратно с детьми или он с нами до конца? С одной стороны, он зассыт (но там сссать вроде нельзя) один возвращаться в компании недетских детей. Они же там головорезы, он их боятся может. Ещё момент – если он вас выведет в Маго, ему там уже военные дадут люлей. Он не может этого не понимать. В Маго никому нельзя. К тому же – кто-то из них должен будет сесть в тюрьму если придет с нами в конечную точку. Есть из чего выбирать.

Я хотел отказаться от всех помощников. Рома отговаривал: «Тропа неизвестная, уверен, что там окажется мильен развилок и тупиков. И есть местные, которые захотят вас сдать и не знают языков. Для переговоров нужен Карду. И для веса / темпа / права на проход нужны местные».

В мой план (как на Памире 20 кг рюкзаков 20 км в день вверх) – он не верил. Пугал, что там где ходили они – 10 км с 16 кг считались удачей. «Тут возможно придётся рубить джангл кое где. И всюду очень круто вверх-вниз. Портеры в аруначале нужны всем. Я там был четырежды. У нас с портерами выходило обычно по 4-5 км в день проходить. Без – не прошли бы. Я первый раз шел тоже с идеей, что они не нужны. И дорогу вы не обязательно без них найдете. Я думал – найду, но не нашел.
Я не верю в одного портера или местного проводника. Места непростые, один никто не пойдет. Карду не в счёт, они ему верят не больше чем вам. Я бы закладывал двоих. И идти с людьми, с которыми вы друг друга не будете понимать вообще. Это не есть гут». Рома понимает и умеет на хинди, поэтому основная наша группа сможет справиться, а вот надо мной нависал большой простор для недопонимания, ссоры и скандала с портерами.

Все же, чтобы забыть слово РАЗВОД, от специалистов я аккуратно отказался. Ну а что? на месте все решим. И если что сами пойдем. Писать будем когда никто не видит. А кроме доширака у нас есть и другая еда. Не велика проблема. Всю жизнь же ходил как-то…

Проблема №3: газ

Третья проблема – газ. Наш делийский друг, о Нил (но не Шакил), многократный покоритель Гималаев (в молодости) и эксперт туризма (хвастающийся статьями в бизнес-журналах из серии «неизведанные уголки Индии – как туда попасть и насладиться попаданием». Заверил что газ в Индии не проблема: купить не проблема и перевозить не проблема. «Главное не в кабину!» уверил он. Так что вместо бензиновой горелки вместе с Ашаном в супер-джете летели джет-бойл и дополнительная джет-кастрюля. В гостях у Нила (но не у сказки) я даже нашел баллон. Даже с газом. Но на нем стоял год производства из 80-годов. Балон шипел. Но газ не горел. Других баллонов в Дели не было. Но было время. И мольбами, уговорами. Нил достал 3,5 баллона. Гордо переслал нам в Аруначал фото. И следом прислал скриншот правил авиакомпаний – перевозить газ запрещено. Уговоры авиакомпаний и грузоперевозчиков не помогали (с Индусами вообще сложно договариваться по телефону, а уговоры и угрозы в таком формате ничего не гарантировали).

В общем, в Ассам мы летели без газа. Ассам это совсем не Дели. Купить там нормальные баллоны шансов было мало. А по прогнозу нас ждет минус десять. Градусов. И килограмм –судя по стрессу.

Проблема №4: автобус

Я недоумевал, но и Карду и Лоуренс несколько раз предупреждали, что еще и доехать до тех мест будет проблема. И не понимали, как мы планируем оказаться так быстро, а не через 3 дня. Рома тоже удивился уверенности: Там нет автобусов. Только сумо.
Я не верил. В Индии есть все. И миллионы программистов – а значит онлайн-сервисы. Поэтому я Купил билет на автобус через интернет за неделю. Деньги списали. Места выбрал лучшие: 1е и 2е.

Все ок. Полетели!

Половину полета я любовался Гималлаями. Благодаря самому навороченному айфону Кирилла – сфоткал Анапурну, Эверест с Лходзе, Канченжангу и красавца Аруначал-Прадеша: Горичен (по-монпальски «Высокая Гора»).
Люблю, когда поход начинается с фотографии конечной цели. Удобно. Наглядно.

То что в автобусе за неделю так и не заняли другие места меня не смутило (я проверял каждый день всю неделю). А смутил звонок сразу при прилете в Гувахати:
– ай ай. Автобуса завтра не будет – все завалило снегом.
– Ага, «На перевале снег, троллейбусы не ходят. На чем поедем?» (с) к/ф АССА.
– Есть вариант в 5 утра – на Сумо.
– Ага, где-то я уже это слышал.
– Сделаем лучшие места: 5е и 6е. Подтверждаете бронь?

Ну что я говорил?  – Ассам это совсем не Дели. Тут не принимают еврокарты. Тут многое не работает как в Дели, и тут в 10 вечера (да мы избалованные!) не поменять доллары. Но тут есть Декатлон! Только в нем нет газа. Да – на сайте есть плохие баллончики-дихлофоски, да их нельзя присоединить к джет-бойлу. И нет. Их нет. Можно заказать онлайн. И его привезут через 5 дней. «Что? Вам надо раньше? Ну можно за 4 дня. Вы завтра уезжаете? Тогда нельзя. А кстати – как вы едете?» Это про трудность номер четыре. Держим в уме. Пока что у нас газ. Очередная череда звонков, обсуждений, переговоров, разъездов и нам продали те самые баллоны от тараканов. И плитку в придачу. Плитка не лезла в рюкзак, но все равно грела душу (скоро будет минус 10).

Надо мчаться за билетом на маршрутку. Сумо оказался джипом. Чуть больше чем борец сумо. Но я не уверен что тяжелее. Перед кассой висела схема рассадки: 10 пассажиров плюс водитель. 5е и 6е место в среднем ряду за водителем. Явно лучше чем на третьем ряду на колесе.

Короче, проводник нас не ждал, но хотя бы с нами был газ. И плитка. И билет на сумо.

Осталось посмотреть на «самый быстрорастущий город Индии», миллионник Гувахати и последний раз поесть по-человечески.

Продолжение тут: http://travels.alexwe.ru/gorichen2/

Больше фоток:

Posted in Без рубрики, Индия, Путешествия | Leave a comment

Гуахати – самый быстрорастущий город Индии

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Тирувиннамалай. Выиграй! (Город одного Храма, одной горы и Рамана)

Posted in Без рубрики, Индия | Leave a comment

Индия. Мадрас. Полосатый как матрас

Posted in Без рубрики, Индия | Leave a comment

Индия. Тамиланд. Приторный как маринад

Posted in Без рубрики, Индия | Leave a comment

Индия. Керала. Муннар

Posted in Без рубрики | Leave a comment

Индия. Керала. Алеппи

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Керала. Кочин

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Раджастан. Улицы и без…

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Раджастан. Пустыня.

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Раджастан. Лица

Posted in Индия | Leave a comment

Индия. Раджастан. Собаки и прочие…

Posted in Индия | Leave a comment