Вы уже видели Соловки, но эта группа островов Родина не только северного православия, таинственных мегалитических лабиринтов , лагеря-основателя ГУЛАГа, прекрасных туристических маршрутов, но и нескольких посёлков артельщиков. Они буквально косят морскую капусту (ламинарию). Процесс сбора ламинарии по-научному называется: драгирование. Об артельщиках я написал сказку. Ну а ниже фотографии их быта:
Ну и на прощание она самая:
Заполярье
Ходить два раза один и тот же маршрут не очень интересно. Поэтому, спустя 9 лет, я прошел старый анабазис «наоборот», в этот раз Салехард стал началом маршрута, а Воркута – завершением.
Начинаешь в заполярье, за Обью, за уральским хребтом, заканчиваешь в заполярье, но в Европе.
Но, меньше слов, больше картинок:
Алма-Ата – город основанный русскими казаками, путь в глубинную Азию. Это сейчас границы кажутся привычными и незыблемыми, а были годы, когда сапоги русских солдат маршировали к водам Индийского океана, и усилиями Прижевальского многие, ныне экзотические территории были русскими (чего только стоит вторая вершина мира, сама страшная К2), теперь же город Прижевальск переименован, осталась только лошадь Прижевальского. Да и та – в красной книге. Так что, возможно, былое величие вскоре раствориться совсем.
Для меня же Алма-Ата – это город Цоя, место сьемки Иглы. Так что, отыскав аллею, где в финале фильма зарезали Цоя, можно двигаться в путь. Погода была хорошая, форма отличная, поэтому в целях экономии веса из еды была только шоколадка Риттер-Спорт, пара горстей орехов и кураги, и кусок сыра купленный в крайнем магазине города.
Когда едешь на велосипеде, очень быстро начинаешь разбираться в машинах: включается подсознательный статист. Под Алма-Атой это сделать особенно просто – это город Ленд-Крузеров и Паджеро. Машины крупные, яркие, дорогие. На выезде из страны ЛендКрузеров, над ущельем возвышается БАО – Большое Алмаатинское Озеро. Яркий, чистый, хоть и рукотворный водоем – источник жизни миллионного города. Видимо поэтому, тщательно охраняемый (не дай бог, кто пописает), правда только со стороны города: местные туристы дальше не забираются.
Искупавшись на задворках озера можно было продолжать путь в облака. На первом же перевале ждал сюрприз: в тумане щелкнул затвор автомата. Из-за камня выбрался казахский пограничник. И сразу же инкриминировал незаконное пересечение границы. На комментарий, что до границы еще метров сто, был непреклонен и жаждал денег. На замечание, что собственно вот паспорта, вот ваша палатка-штаб, замечательная возможность законно оформить переход (к этому времени из-за другого камня выбрался его напарник. Ребята во всех смыслах работают под прикрытием. Пограничники возразили, что они тут на одной тушенке сидят, не для того чтобы штемпели ставить, а чтобы деньги получать. В каком-то смысле, мечты об одном метре государственной границы, некоторые ушлые люди вполне реально воплощают в жизнь. В общем, пришлось торговаться. Ребята рисковали что мы съедим их тушенку (на правах задержанных), мы же рисковали, что тушенки много и придется сидеть на месте долго. Сторговавшись, я вспомнил про еще один нюанс:
– а на той стороне, получается, Киргизам, тоже придется платить?
– да что вы, мы Киргизских пограничников сроду не видели, граница чиста
На спуске в ущелье по грунтовой дороге, где-то в трехстах метрах, внизу пропасти (но не ржи, а выпасной травы) стоял Патроль (не патруль, а Nissan Patrol). А на его крыше стоял человек. Как Капитан Джек Воробей на мачте тонущего шлюпа. Добравшись до капитана патрола, выяснилось, что он канадец. Как патрол оказался в траве выяснить не удалось. Но сидел он глубоко, и судя по виду канадца – надолго. В общем, канадец заверил, что в 5 километрах вниз по дороге будет жить один мужик. И очень просил позвать его сюда – вытаскивать бегемота патрола из болота. И сразу же уточнил:
– у него две машины: большая и маленькая. Вы только скажите ему, чтобы приезжал на большой!
Через несколько километров, действительно, встретилась будка и юрта местного пастуха. Мы передали ему канадскую просьбу, уточнив про размер машины. Пастух засмеялся:
– да у Газона уже лет 10 как нет мотора – и открыл капот. Действительно, его теперь можно было использовать, разве что как еще одну будку для собаки.
Впрочем, он не бросился сразу выручать канадца. А стал объяснять, что мост разрушен, и если мы хотим беспрепятственно перебраться на другую сторону ущелья, то надо договариваться с ним. Его маленькая машина и большой опыт могут нам помочь.
Местных денег еще не было (это вообще был первый киргиз на пути), но его не смущали ни рубли ни Тэнге. В общем, велосипеды на удивление легко были заброшены в УАЗ и минуя разрушенный мост мы были выгружены на сухой стороне. Спуск по ущелью Чон-Кемин в планы не входил (все красоты начинались рядом, но за перевалом), а река вела почти к Бишкеку, поэтому, найдя отворот, начался подъем на следующий перевал.
Этот перевал я запомнил на всю жизнь: расчет на то, что здоровья и внутренних ресурсов организма хватит на переход из Алма-Аты до Иссык-Куля, оказался, мягко говоря, наполеоновским: ехать на велосипеде в гору ноги просто отказывались. Но после нескольких пролетов ключевого серпантина, они отказались даже идти. Буквально ощущалось, как глюкоза оттекает от ног. Движение превратилось в режим: «20 шагов – пауза». Вокруг гуляли овцы и кони, но что-то в душе говорило, что это не выход: ни езда на копытных, ни тем более охота с целью восстановления сил для решающего штурма перевала. На всех ровных поверхностях, как скальные надписи, были телефоны эвакуатора. Он бы мог пригодиться. Даже если не мне, то патролу. Но связь не принимала. Верхняя половина перевала была в снегах, но пить снег не хотелось. Хотелось есть. Но не снег. Короткими переходами, перевал все же был преодолен. Открылся вид на Иссык-Куль и Памиро-Алай за ним. Пожалуй, это была лучша панорамная точка, с которой можно было одним взглядом осознать устройство Киргизии: этакой Азиатской Швейцарии: небольшой горной страны, зажатой гигантскими империями. Еще в XIX, как и европейская Швейцария, веке весьма дикой. Впрочем, отвергая сравнение, в начал XXI века, Киргизия упорно оставалась весьма дикой, а все экономическо-туристические перспективы виднелись где-то за горизонтом панорамы.
Темнело: пора было торопиться – внизу был Иссык-Куль и еда. Наверху холод и голодная смерть. Дорога вниз на велосипеде всегда приятна и кажется сплошным удовольствием: усилий почти не требуется, а радости по самый багажник. Правда, не сделав поправку на отсутствие сил в организме (а на остатках адреналина далеко не укатишь), случались падения, довольно болезненные и тормозящие спуск события. Груженный велосипед на спусках тяжело управляем –научился соскакивать: катится велосипед, а ты бежишь рядом. Зато без ссадин и переломов.
Внизу дорога вырулила к автозаправке ГАЗПРОМнефть. В ночи она так романтична светилась, а внутри отдавал цивилизацией, что позже я отослал знакомым в московский офис ГАЗПРОМнефти эту фотографию с припиской:
– Спасибо вам ребята! Только благодаря вам я увидел в Киргизии первый белый унитаз.
Также к радостям прибавилось изобилие еды: северное побережье озера, это русский аналог Сочи. Тут умереть с голоду шансов не было. Пробравшись на территорию пансионата можно было спокойно поставить палатку и купаться сколько Душе угодно: Иссык-Куль не Байкал, тут мерзнут только неподготовленные туристы.
Продолжая путь началось истинное постижение Киргизии. Во-первых, это оказалась страна месредесов: от 30ти летней давности 240-х до совсем новеньких Е-класса. Такое впечатление, что на местный язык высказывание Генри Форда перевели с искажением:
«Автомобиль может быть любым, если это мерседес»
Во-вторых, достойную конкуренцию мерседесам оказывали зебры (не пешеходные, таких тут не осталось в-принципе). Да, это оказался край домашних зебр. Каждый второй ослик заботливо был окрашен полосками и тем самым мимикрировал в африканского скакуна.
Южный берег Иссык-Куля запомнился хитростью: на всем побережье не было ни одной бензоколонки (конечно, заправки же наносят вред уникальному краю), поэтому у каждого домика вдоль дороги стояли бутылки из под колы с бензином (как у нас ведра с картошкой). Каждый мог считать себя нефтяным магнатом. А администрация считала, что поддерживает малый бизнес.
Уникальным объектом южного побережья является соленое озеро. Соленое-соленое – прям как израильское Мертвое море. И также как там, можно плавать, точнее не плавать а просто лежать и читать газеты, иногда поглядывая на свои пятки: они не тонут. Но чтобы полежать, вначале надо преодолеть забор. Киргизы хотят зарабатывать на всем, поэтому озеро было обнесено забором, на проходе поставлен кассир, а на всех столбах висели грозные предупреждения: «воду не пить!», «глину не уносить!». Снаружи, вокруг забора высились мини-гостиницы, кафе и прочие объекты современного курорта. На их масштабе озеро смотрелось лужицей. Однако, стемнев, кассир исчез (но предупреждения остались), и можно было беспрепятственно пройти внутрь и поставить палатку на берегу запретного водоема. И купаться сколько захочешь. Главное отправиться в дальнейший путь раньше возвращения кассира.
По краям дороги мечети. Киргизские мечети уникальны: они закрыты на замок. На воротах висит плакат в духе «поддержи бога смс-кой на номер ####», при этом все работает, даже чистые туалеты и раковины для омовения на улице. Но закрыто. Постоянно. Это пример импортозамещения: мечети построили, а того кто будет читать молитвы еще не вырастили.
Дорога привела в город Балыкчи, бывший Рыбачий. Это уже удачный пример импортозамещения. Я сразу выучил первое слово на киргизском. Потому что Рыбачий=Балыкчи. Удобно (и запоминать просто: рыба=балык).
Этот город не спутаешь: тут всегда дует сильный ветер (настолько сильный, что приходилось сгорбившись толкать велосипед (крутить педали было бессмысленно – велосипед катился назад). И тут всегда воняет рыбой (похоже, это и объясняет название города). Вообще, все объясняется рельефом: Иссык-Куль со всех сторон окружен горами, и на двух узких краях создается даже не роза ветров, а турбулентная труба. И вот, в этой трубе меня отловил милиционер. Вопрос его был типичен в разговоре между русским и киргизом. Между полицейским и проезжим:
– предъявите регистрацию!… у меня же даже документов на въезд не было…
Вытолкав велосипед подальше от озера, началась очередная дорога в горы. Это уже была страна Ауди: всех мастей от Ауди-100 из 70х годов, до новеньких А6 местных царьков. Когда тебя догоняла машина, уже по звуку можно было определить: сейчас из-за спины выедет ауди!
Статистику разбавляли лишь иностранцы. Порой проезжали целые конвои: грузовики и цистерны с вооруженной охраной: джип спереди, сзади, в серединке. Уверен, сидящие в кузове ковбои с оружием были уверены, что они в Афгане. Как объяснили местные: это канадские золотодобытчики. Несоветская власть все рудники продала иностранцам. Более милым оказался конвой из 300 желтых автобусов. Почему триста? Да потому что на каждом был номер. И ехали они строго в порядке номеров, без обгонов и перестроений. Из этого порядка (и по номерам) стало понятно, что это китайцы. Автобусы ехали за китайчатами в советские пионер лагеря. Они умудрились загрузиться и обогнать меня на той же горной дороге: триста спартанцев в том же боевом порядке увозили китайчат в школу.
Свернув с Нарынской трассы, грунтовая дорога стала петлять между перевалами. К этому моменту я уже не пытался въехать на велосипеде на высоту а спокойно толкал его в руках. Рассматривая проезжающие редкие машины (конечно же ауди). Везли они всех и вся: от украденных невест до отары овец. Ближе к одной из вершин догнал пятилетний мальчик. Верхом на осле. В этих местах, русский язык уже мало кто знает (особенно из молодёжи), английский тем более, но жестами мальчик уверенно объяснил позицию, мол:
– классная штука велосипед! Иностранный, красивый, удобный, но ослик – надежнее.
Далее, он стеганул его пятками и ускакал под перевал. Когда взобрался на перевал, оказалось, что этот мальчик управляет целым стадом здоровенных яков и сотней овец. Вот уж, действительно специалист!
После этого перевала начался долгожданный спуск к Сон-Кулю. Терра инкогнито: земля где нет ни электричества, ни дорог, ни домов. Юрты кочевников стоят по берегам, стада мирно пасутся, лошади доятся. Кстати, для дойки лошадей нужна сноровка: во-первых, лошадь готова делиться только со своим жеребенком. Поэтому, у каждого пастуха под боком толпа жеребят-молокососов. Пастух знает кто мама каждого из жеребят(!), он подводит к ней детеныша и дает лизнуть сосок (буквально!), в это время, дойщица накидывает на ногу лошади петельку (чтобы не брыкалась). Далее, жеребенка незаметно уводят, а дойщица спокойно набирает ведерко молока. Повторив процедуру 15 раз, лошадей отпускают пастись дальше, а молоко готовят к отправке (для промышленного производства кумыса).
Ну и часть молока дают детям (в августе дети с бабушкой-дедушкой), но в сентябре их заберут в школу. Впрочем, русского они совсем не знают и вряд ли школа им поможет. Они просто живут в юртах, пьют кумыс и даже не догадываются, что можно грустить.
Кстати, юрта это полноценный символ Киргизии: мало того, что благодаря ей, у киргизов один из самых стильных государственных флагов (им вообще поневоле везет с дизайном: флаги, деньги – прям зрелая государственность), юрты везде: не только в степях, но и в хозяйственных магазинах и даже объявлениях по недвижимости.
Возвращаться с гор на велосипеде намного приятнее (все же усилия минимальны), проблема лишь в разрушенных дорогах, причем, разрушенных специально: местные предприниматели (а все киргизы в душе предприниматели) смекнули, что если дорога разбита, то машины едут гораздо медленнее, а значит шанс, что они остановятся у твоего торгового ларька многократно возрастает. Вообще, это природное предпринимательство: сломанные ради платных переправ мосты, разрушенные ради бутылочной торговли бензоколонки, разобранный ради торговли асфальт, внушал в меня определенный оптимизм: Россия точно никогда не будет самой отсталой страной в мире, всегда снизу будет поддерживать родная Киргизия. Ну а что, для этого родственники и нужны.
P.S> А обратная дорога привела в Бишкек, хотя было впечатление, что это была дорога времени и приехал я во Фрунзе – советский город, полный артефактов и реликвий (из современности, разве что повсеместно активно используемые автоматы-караоке). Кстати, город уже преобразился.
И еще много-много фотографий:
Это пожалуй, первый рассказ без фотографий и иллюстраций.
Даже во Вьетнаме, несмотря на загрузку встреч-переговоров, хоть из окна автомобилей, но я успевал фотографировать.
От прошлого визита в Киргизию осталось много фотографий, надеюсь они компенсируют (вот тут) визуальную скудность этой заметки. Но впечатления и эмоции есть, правда, из-за профдеформации в основном про торговлю, не обессудьте. Итак, «Бишкек-2016».
Перед визитом дизайнер спросил у меня:
– что значит «современная центральная Азия»?
– ну… посмотри фотографии Астаны – города стеклянных домов, построенного в пустые, подержи в руках киргизские банкноты (намного красивее Евро, и на ощупь не сравнить), открой в ютюбе выступления команды КВН Азия-MIX.
Такой искренне полагал Среднюю Азию я.
Потом я увидел рекламы Шоро:
А реальность добавила много дополнительных открытий. Шоро, Бозо, Аршан и Тан в холодильниках теснят Кока-Колу. Курут и соленый арахис в пакетиках – на горловинах бутылок пива (очень удобная подача). Сок в пакетах от вина с краниками и сок в 6ти литровых бадьях для незамерзайки. Водка продается в холодильниках – взял и сразу пей. Более того – водка в таких же трехлитровых коробках с краником – причем, в громадных количествах (паллеты в проходах гипермаркета): так и ложись на пол, выдавливай краник и утекай.
Исторически, национальный киргизский спиртпром поднялся на скромной бутылке «Беленькая» (сейчас 0,5 литра стоит 89 сом). Глядя на нее я думал о всех ужасах и безнравственности киргизских виноделов, но наткнулся на привозную русскую водку: «Синенькая». Пожалуй, это апофеоз. К слову, водка-то у них хорошая, в отличие от нашей, которую делают из убитой осмосом воды, их вода течет с ледников.
Вообще, очень удобная экономическая ситуация: 1 руб = 1 сом (правда, по старинке в обменниках стоит: за 100р дают = 100 сомов). Поэтому не надо переделывать бизнес-планы и пересчитывать ценники на полках. А на полках засилье американских товаров. Я от них просто отвык. А еще: украинские продукты: сало и закуски) Вот что втолкнуло в ностальгию…
А местные товары в основном без упаковки: от развалов различных конфет, который надо отсыпать в пакетик, до фирменного риса, также расфасованного в обычные полиэтиленовые пакеты.
Город растет: монолиты с прессованным мрамором: ощущения Китая: растут качественные дома, но между ними ходишь по полу-разрушенным дорогам с ямами.
Киргизия раньше всех из СНГ вошла в ВТО, поэтому там нет пошлин на автомобили. Поэтому сейчас, тут самая высокая концентрация автомобилей на душу населения. Как результат, Бишкек стоит в реальных пробках. Что забавно, несмотря на южную широту – все равно ставят шипы. А на самом деле, там лето.
И возвращаясь из лета в московскую полу-зиму-полу-весну, выйдя их аэроэкспресса и спустившись в метро, обнаружилось чудесное свойство: внезапно, все киргизы стали видны, словно их подсвечивает виртуальный режиссер.
На випассане полагается молчать. Ни читать ни писать, даже в глаза людям смотреть не положено. Телефоны, тетрадки, ручки, книжки – все сдается перед началом курса.
Особенно тяжело тем, кто привык читать в туалете. Тут уж из заменителей только пакетик от стирального порошка или обертку рулона туалетной бумаги во спасение можно рекомендовать. В общем, это непривычно.
Но в этот раз нашлись творческие люди:
В корпусе для сна стоял куллер. И т.к. на всех одноразовых стаканчиков не напасешь, то рядом лежал маркер, чтобы каждый подписал «свой» стаканчик, сделав его многоразовым. На второй день началась переписка на стаканчиках: буквально поэмы испещряли все свободные стаканчики – убористо по кругу. А стол у куллера превратился в стол-читальню. Во-истину: дай человеку маркер и он изрисует весь мир. А дай ему два маркера, так он изрисует весь мир и оба маркера!
Маркер забрали. Но обнаружилась ручка, привязанная к доске объявлений (для записи на встречу с учителем). Так что вскоре, из туалетов были принесены клочки бумаги и переписка продолжилась на них.
Ручку тоже пресекли. Но на Урале снежные зимы, поэтому на улице на снегу стали появляться различные надписи. Причем, они жили своей жизнью – читатели дописывали и развивали мысли в безмолвном диалоге, а менеджер тайком затаптывал в снег особенно спорные утверждения. На самом деле, надписи были очень добрые и открытые. Кстати, после курса оказалось, что женщины тоже проявляли себя на снегу. Но не в надписях, а в рисунках. Вот такая разная реальность. И каждый день было интересно гулять по парку в поисках новых. Это как сбор грибов. Духовных. Например:
Пузырьком безмолвно прозвали забавного парня: его привезла жена (тоже в форме пузырька). Видимо, она хорошо его знала, поэтому его документы, деньги и вещи сдала сама (женскому менеджеру). На третий день Пузырёк подошел к менеджеру курса:
– А когда баня будет?
– нет бани? Плохо…
На четвертый:
– А где на массаж записаться?
– нет массажа? Грустно…
На пятый день он обнаружил, что не может получить деньги (карточка-талон у жены, контакты с противоположным полом запрещены). Менеджер женской половины отдать вещи не уговорилась.
На шестой день он снова к менеджеру:
– А где сканворды взять?
– Как зачем? Разгадывать
– Нету? Плохо… а шашки?
– как зачем? Играть…
На седьмой день его здоровье пошатнулось, и ему выдали на кухне апельсин, лимон и клубень имбиря.
На восьмой день, видимо от лечения, пошатнулось сердце. Ему выдали еще и карвалол. Пузырёк (это тавталогия конечно) сразу хлопнул пузырек карвалола и вприпрыжку убежал на лекцию…
В общем, дотерпел он до конца, и в день отъезда, жена громко искала его по лагерю: – ВАЛЕРА!!!, а он уже прочно лежал на сидениях автобуса (скорей бы на волю)…
Ну и еще раз про снег. Учитель был из Индии. Добрый индус. А лагерь – это пионерский лагерь на берегу Рефтинского водохранилища – здорового, созданного для охлаждения Рефтинской ГРЭС – самой большой на Урале. В общем, зимой туда даже с соседних областей рыбаки съезжаются (вод теплая благодаря ГРЭС). Картина впечатляющая: сотни палаток на здоровом снежном поле. И день и ночь (а ночью так еще и светятся).
Уже под конец курса я обратился к Учителю:
– Учитель, Вы же знаете почти все виды медитации. Но, наверняка, еще не опробовали «Русский стиль»: сидеть неподвижно часами на двадцатиградусном морозе и смотреть в одну точку… Вот мы уедем, у вас будет возможность перенять опыт у рыбаков на озере.
Учитель от шутки отмазался, мол, спасибо, я не хочу убивать рыб.
Но, когда я стал отходить, обратился к сопровождавшим его менеджерам:
– а где тут озеро?
– ну как же, Вы выйдете сейчас из здания – и в 30 метрах будет река, а налево, в 100 метрах она впадает в озеро…
– а где же вода?
– ну… вот сверху снег… под ним лёд… а подо льдом – вода.
Изумленный Учитель на следующий день укутался в пуховик, надел унты и пошел на поле – искать воду.
Если ты целый год не видел моря, а до Нового года осталось несколько недель, то надо спешить. И уже не важно какое это будет море… Вспоминаются ребята из «Достучаться до небес».
От Москвы, ближайшее море все еще Балтика. Калининград вызвал смутные чувства: ждал чего-то исторического, великого прусского, а ни духа ничего не осталось. Только надгробие Канта (он кстати, успел присягнуть на верность Российской империи).
Так что город (лично для меня) – скорее выдал грустные ощущения. И по энергии и по духу это совсем не Питер (а с кем еще Калининград сравнивать? не с Мурманском же)… Кстати, для сравнения: население Кёнигсберга в 1939 году – 372 тыщ. Население сейчас – 430 тыщ… Так что город замер где-то в состоянии “после войны”.
Но зато рядом с Калининградом есть то самое море. И буквально за час можно до него доехать, выйти на берег… А море в предновогоднюю неделю дает определенные гарантии:
Гарантии что будет холодно, ветрено и волны… и вот это море… это как раз то что я не нашел в Кёниге – тевтонский дух. Силу и энергию.
Заметки на полях:
Питер? Без Солнца? Да кого этим можно удивить? Да. Но бывают и экстремальные случаи. Посмотрим, как питерцы встречали затмение.Сначала надо запастись очками, сиди-дисками, рентгеновскими снимками и стеклышками покрытыми копотью: чтобы спасти глаза
Затем прогнать голубей и вывести детей
Занять самые лучшие места (Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее ОПАСНА)
Между тем – затмение в самом разгаре. Но современная фототехника способна вернуть солнце из самой глубокой крокодильей пасти
Вы спросите, почему нет фотографий самой виновницы (фото в студию!). Поверьте (как в известном анекдоте): смотреть на людей, смотрящих на солнце, гораздо интереснее чем на само Солнце
Кто-то тем временем вышел (метров на 50 от подъезда) на шашлыки. Пикник на обочине. По-Питерски:
И конечно же, отдельное внимание заслуживают граффити Питера:
Ну и те кто все просмотрел:
Пока в Москве наконец-то наладилась погода, напомню – каким был Питер ровно год назад:
Как говорил Наполеон:
«Главное ввязаться в драку, а там посмотрим».
Похоже, этот ММБ прошел именно в таком ключе: все ждали комаров, нехватки воды от жары и обгоревшей кожи. А на деле пришлось дрожать от холода (днем 8, ночью 4 градуса) и месить грязь, которую, впрочем, дождь же мигом ее смывал. А то что было ему не под силу – смывалось в бродах.
И бодрила лишь мысль: «на войне намного хуже!». Как говорил тот же Наполеон:
Война – это переходы (20 часов на марше без отдыха), грязь (опять конь подскользнулся и вывихнул ногу), жизнь в палатках (насморк – всегда), снабжение (интенданты‑воры – ненавижу!), еще переходы (boots boots boots boots movin’ up’n down again), усталость (солдаты и лошади истощены, Ваше Величество!), разорванные коммуникации (пять дней нет почты из Парижа), болезни (чумные бараки переполнены), жара (а не раздеться!), еще переходы (куда, куда мы все идем?!), отставшие обозы (расстрелять дезертиров!), нехватка боеприпасов (кто их считал?!), бардак (где корпус Нея! почему Жером отстал?!), холод (брр…), тяжелый запах немытых тел (двенадцатый день без горячей воды и чистой одежды). И иногда сражения.
Еще это глупость, жестокость, восторг победы… Но восторги – редки. Чаще – озабоченность.
Наполеон же дал секрет как выжить во всем этом:
Что нужно делать, чтобы победить? Подключиться к победе. Включить себя в нее. Пропитаться ее запахом. Растворить себя в ней до того, как она настанет. Но не дай Бог ее вообразить. Вообразить, представлять, предвкушать. Не дай Бог. Нельзя.
И не забудьте – победить можно только себя.
Но мудрый стратег скажет: лучше подружиться. И сказать спасибо.
Спасибо!
P.S> Если в голове еще остался вопрос “А что вообще такое это ваше ЭмЭмБэ?!”, вкратце: с вечера пятницы до вечера воскресенья, несколько тысяч человек ночью и днем бегут-идут-ползут-летят-плывут с картами в руках по лесам-полям-холмам-оврагам в поисках пресловутых КП (контрольных пунктов) на этих КаПэ он находят компостеры, отмечают в карточках “вязтие КП” и бегут-ползут к следующему. В итоге за двое суток набегает около 80 КП, больше 100км… В хорошую погоду это выглядит так:
А в этот раз получилось примерно так:
Я, кстати, уже писал про это в 2014м и 2013м годах
Возвращаясь с Кавказа, телеграфирую:
1. Девушки на Кавказе – “оуфул”, т.е. просто ужасны. Грустно. Так что рассуждения о китайских девушках я беру назад
2. Зато на Кавказе – страна непуганого отечественного автопрома: около 80 процентов машин – наши. Есть чем гордится. И радоваться практичности местных обитателей.
3. С другой стороны, не понятно, чем может конкурировать Кавказ с Альпами? Питание дорогое, такси дорогое, канаток почти нет, а на ратраках разоришься. Так что спасение: военные и невыездные, 80% Россиян, не имеющие загранпаспортов, да соседи, кому до Кавказа заметно ближе.
Однажды я уже бывал на «краю света», ну на разных краях. Сейчас речь про ментально-экономические. Так сложилось, что после поездки в США (ссылка скоро будет), я сразу же отправился в Монголию (и тут будет ссылка). Воистину противоположные полюса. Было что сравнить. Теперь же предстояло сравнить Китай. С кем? Да со всеми, с нами, с мировой империей – США, с Азией… Ну и показать одним глазом моего объектива. Итак. Заметки, наблюдения, выводы… Рубленные, резкие как китайская речь. А местами спокойные, как китайская душа.
Итак, никаких признаков коммунизма (только иногда бабушки боевые). Молодежь, кажется, смеется над «коммунистический Китай». На самом деле – суровый гос.капиталлизм. Просто цели – не прибыль, а стабильное развитие страны. В отличии от нас – никто и мысли не допустит об остановки строительства из-за прекращения финансирования. Действительно, мышление не на год а на 50. Как результат – дома растут как слои. Видно что следующее поколение выше и выше предыдущего. Причем целыми районами. Словно один из нынешних руководителей в детстве увлекался SimCity, и теперь перенес это в жизнь, причем на самом простом уровне, скорее даже на режиме «бога» – с неограниченным бюджетом. Местами, кажется, что половина домов в городе – только в стадии строительства. Пекин растет страшными темпами: там строят уже 7е кольцо. Причем его протяженность будет 940(!) км. Так что все шутки от Комеди-Клаб, что 7е кольцо Москвы пройдет через Ростов и Волгоград – это китайская действительность.
Все-таки, наверное, хорошая практика сдавать чиновникам экзамены. В том числе сочинение «О прекрасном», желательно регулярно и не с помощью секретаря. Да хорошо бы и тем, кто не имеет секретарей: паспортисткам, полицейским и всем-всем-всем…. А еще лучше, помимо экзаменов чиновникам надо и расстрелы перенять.
Зарплаты впечатляют. Даже не в Пекине, а Тяньджане, даже не инженер, а просторабочий получает больше 500 долларов. А уж про квалифицированных и подумать завидно. При этом, в том же Тяньджане, 1м2 стоит 4000 долларов (привет, Москва), а в Пекине перевалил за 6000.
Впрочем, в городах поменьше, метр будет стоит 4000, но уже Юаней. Т.е. в 10 раз меньше чем в Пекине. (к примеру, в России, разница бы составила 4 раза). Поверьте, тому кто назовет Китай коммунистическим, смейтесь в лицо, как китайская молодежь. А потом спросите: как в коммунистической стране возможно такое расслоение людей по достатку? И как вообще оправдать платные дороги?
Зато ЖД вокзалы под скоростные поезда строят везде новые, громадные, причем в стороне от городов. И просто потом достраивают города до новых вокзалов. Правда, теперь в каждом городе путаница – на каком же вокзале встречаться?
Кстати, на вокзал встречающих и провожающих не пустят. Все строго – внутрь только по билету. На перон, только с билетом на соответствующий поезд. Так что девушку не посадишь в поезд. И не встретишь у вагона…
Впрочем, китайцы очень самостоятельны -все делают в одиночку. Поэтому вечером сбиваются в группы, ну прям как муравьи. Везде очереди, всех строят в очереди, хотя китайцы и сами привыкли организовываться. В общем, упорядоченность безусловная. Китайцы спокойные, не лезут, не пристают (это не Индия и не Кавказ). Интересно, как же они спускают пар? Конечно, в плане порядка всему есть предел, когда пробка станет совсем мертвой, то тоже полезут по обочинам, но там где русский уже пропылив всех соседей вырвется на тактический простор, первый китаец только начнет выкручивать руль (кстати, у них обочина для скорых и полиции).
Девушки, как все китайцы – очень самостоятельны: сами катят свой чемоданчик, ведут машину, разбираются, работают. Вот он здоровый феминизм в действии.
А старики похожи на наших их девяностых, такая же потерянность. Видно что они приспосабливаются к новой жизни. Молодежь же активно копирует запад.
Вообще, копируется все: стили, образ жизни и т.д… Это действительно великий муравейник: все тащат внутрь. И там перерабатывают. Как говорится: «все рано или поздно станет китайским». Даже Манчестер-Юнайтед. Поправка: все хорошее. Так что Спартак – не станет.
Девушки не одеваются красиво (хоть и носят дорогие бренды), обычно все одеты предельно функционально, видимо поэтому иногда в протест: вульгарно (это будет пренепременно смешно).
В Китае вообще, не до дизайна и не до красоты. Тут решают другие вопросы (конечно, полтора миллиарда накорми в ресторанах, одень в брендовую одежду, засели в новостройки, дай по машине… тут не до красоты). Красотой займутся лет через 40…
Девушки в Китае, как и все китайское: некрасивые, кривенькие, косолапенькие, толстенькие. Все, как обычно, должно быть функционально, в данном случае: работать, трахаться и рожать. Вышеперечисленные же недостатки на выполнение этих функций, по совести говоря, не влияют.
Думаю, один из секретов Китая в том, что очень много людей и они все активны. Активны на короткой дистанции: вокруг себя, а не как европейцы, которые отправляются открывать Америки, покорять народы или устраивать революции. Но уж до чего китаец дотянется, над тем он поактивничает. Поэтому каждый уголок возделан или застроен.
Видимо главный завет Мао, в отличии от Ленина, был «работать, работать и еще раз работать». Вот они и работают. На севере (а это даже 500 км южнее Пекина – земля очень бедная, климат засушливый, и все равно: вся засажено, все растет. Даже между рядков деревьев – грядки. А что? Пока деревья вырастут большими, они десять урожаев соберут! Так что философская база китайцев проста: «Делай что должен, и будь что будет».
То что китайцы все на одно лицо – это совсем не правда. Видимо от лени. Хотя, даже самый ленивый может выделить больше десятка групп лиц, и в них ориентироваться (впрочем, как и у европейцев). Зато что-что, а строить «морду кирпичом» у них получается легко (достаточно убрать улыбку). Видимо и европейцы для них часто кирпичные.
Почувствовать что китайцев много, проще всего в викенд. На вокзале, где аналог Сапсана (правда идущий не 200 а 300км\ч) отходит каждые десять минут: уже в обед нельзя купить билеты до конца дня. Видимо, в Китае скоро расстреляют очередного местного Якунина. Уже вернувшись в Москву, не мог понять, что меня так напрягает в ароэкспрессе и электричках. Они буквально ползут! Если чиновников начнут расстреливать, то руководитель РЖД, безусловно, первый в списке. Считайте, что это лирическое отступление. Продолжим же.
При этом туда, где дотянулась власть – всюду чисто: не потому что не мусорят, а потому что постоянно убирают. За брошенный окурок не будут ругать, а просто подойдут и уберут. В поезде каждые 30 минут пройдет служащий с мешком мусора и заберет твои продукты жизнедеятельности. Кстати, поезда очень хорошие. И безопасные. И вовремя. Даже самые плохие. А я испытал все: от первого класса, до жесткого сидячего вагона.
Китай – страна без экзотики: убери иероглифы и китайцев, останутся только крыши другой формы, в остальном – не отличить от Европы и США. Пока не дадут палочки для еды:)
В современных районах и на хайвеях меня не оставляло ощущение Америки: бетон-гранит, просторно, чисто.
В общем, Америка – это прошлое. Китай – будущее. При этом, Китай – тот же порядок, структурированность, диктатура что и в США, но нет негровJ Ну а Европа и Россия, увы, это уже просто мертвая история. А девушки – главная причина оставаться в России Так что если ты не озабочен на сексе, побывал и в Европе и в США и в Китае, то найти причины не голосовать за Китай – очень сложно.
Аппендикс 1: Китайская стена
Шел с желанием проверить три конспирологических теории:
Не проверил. Это просто китайский диснейленд. Который начинается с пробок на подъезде. А внутри все перестроили, достроили, обновили. Но первые две версии можно исключить: бойницы смотрят на север.
Зато увидел очередную толпу китайцев, страдающих от непривычных нагрузок, но не перестающих улыбаться и радоваться.
Рекламу стене тоже обеспечил Мао (он прям везде), заверив всех, что кто не был на Великой стене, тот не был в Китае. Вот и пыхтят китайцы со всей страны, чтобы не быть «нигде».
Никто не говорит по-английски. Никто не может прочитать латиницу. Спасибо Мао – хоть цифры стали наши использовать. Интерфейсы и те без English (ни билет ни купить, ни к WiFi подключиться). Вообще не понятно, зачем booking.com адреса пишет латиницей? К тому же карта у него не открывается: гугль-карты заблокированы. А Яндекс-карты не ориентируются даже в Пекине.
Стамбул – София – Скопье – Салоники (и далее на круг: София – Стамбул). Но путешествия стремятся внести свои правки, поэтому еще добавилась Сербия. А Скопье был обойден по большой дуге Косово-Черногория-Албания. О чем совершенно не хочется жалеть. Так что, мой балканский словарь следующий:
Ну что же, начнем по порядку: Стамбул
Стамбул не только начальная точка сравнительного анализа, но и конечная. Поэтому можно сразу присудить этому городу титул «самая Европа». Да. Это центр цивилизации на всем маршруте. Этакий вход в портал: все работает, все ездит и даже плавает, метро ходит по расписанию, … Людей много, жизнь кипит.
Примечательно, турки – не улыбаются. Поэтому когда кто-то начинает по-американски услужливо улыбаться (особенно на работе), это необычайный диссонанс. Наверное, такие же ощущения были и в Москве в 90-х.
Что особенно удобно в Стамбуле, так это возможность за несколько минут попасть в Азию. Ну просто соблазн, от которого невозможно удержаться. Правда, Азия там какая-то европейская. Именно так – не Европа азиатская, а именно Азия – европейская (думаю, это повод для родных философов, которые все пытаются решить где же Россия. А пока они решают, Турция – точно в Европе).
P.S> Единственное, о чем хотел предупредить: опасайтесь водителей. Они, кажется, не замечают пешеходов. Если вспомнить, то лет десять назад также было и в Москве. Даже удивительно, на что способна пропаганда!
Софию нельзя рассматривать отдельно от Родины.
Радует кириллица. Общаться можно почти по-русски, это даже забавно. Народу меньше чем в Стамбуле на порядок. Впрочем, в русском городе-миллионере будет такая же картина.
А еще, в Софии есть метро. Целых две ветки, которые сплетаются в хромосому!
Ну а буквально в часе езды уже следующая страна: Сербия.
Про Сербию что-то говорить сложно. На всем пути она оказалась самой безликой. Кириллицу заменяют латиницей, речь не столь понятна (уже не верится в обещания вечной дружбы с Россией). В общем, заунывная страна в центре Балкан. Похоже, они уже даже исторической ролью центра великой страны не гордятся, а со всем смирились со статусом «никакой». Разве что машинки тут интересные: много из СССР, Югославии и старой Европы.
Так что едем дальше. Ведь впереди самая загадочная страна Европы: самая бедная, самая новая, самая-самая в общем. Итак, в Косово.
В Сербии скучно. Не то что Косово. Тут поражает все. Это просто какой-то Китай в центре Европы: буйный рост строительства: буквально все дома (ну разве, пожалуй, кроме заводов и центральная улица в Приштине) – новые. Археологами будет легко: «дата постройки – период 2008-2014 год». Толпы людей, сплошная движуха. Дороги между поселками конечно больше напоминают Вьетнам: анархия и броуновское движение, но все же движение. В Приштине жизнь кипит на ста градусах. Много молодежи, строятся соборы, мечети.
А еще, тут начинается Европейская зима: 10 см снега выпало в первую же ночь. Но это только радовало всех. Не то что стихийное бедствие в Болгарии.
Чтобы попасть в Черногорию, надо проехать через сербские анклавы. На въезде блок-посты, после БТРа уже нет машин с косовскими номерами. Машины все без номеров, либо с сербскими. В остальном, эти районы такие же, только вот строительства не ведется совсем. А на границе стоят войска KFOR (думаю, в первую очередь, они нужны для того чтобы косовские пограничники смогли проехать до места работы через сербские анклавы). А впереди – Черногория.
А в Черногории действительно есть горы. Там даже пытаются организовать филиал Швейцарии. Посмотрим, что у них получится.
Вообще, про Черногорию я достаточно высказывался тут.
Эта страна пенсионеров. Так что тут ничего не изменилось за 2,5 года. Как была холодная вода в апреле, так и осталась холодной в октябре:)
Попробуем найти тепло на юге – в Албании.
Горными тропами из Черногории можно попасть в Албанию. Это еще один балканский сюрприз. Как и Македония.
После Боснии мне казалось, что все машины попадают к ним. Теперь, в Албании, мне кажется, что все мерседесы рождаются в Германии, а умирают в Албании (видимо это персональный Рай). Буквально половина авто – это мерседесы, автобусы, грузовики, джипы, все все все… А чтобы а не-мерседесе тебя считали человеком надо уж очень постараться:
Похоже, на других тут ездить реально западло. Возможно поэтому, тут мало мотоциклов (но много прочего двух-трехколесного транспорта).
Для нас же важнее купить русско-албанский словарь.
И горными же дорогами выбираться к Македонии. Ближе к границе – знаменитая оборонительная линия: ДОТы и надолбы.
На перевале ревет ветер. А на спуске начинается Македония.
Тут все почти по-русски. Македонцы любят и ценят кириллицу.
На пути удивительный город: Охрид. Родина той самой кириллицы. Узкие улочки, старые дома, наборы древностей от греков до турков. И большое озеро.
Хорошо тут когда нет туристов. Ходить и читать названия Градски Пазар, Месарница, Пивочная, Школо… из не-русских, разве что Берберочная, Месарница, Школо (а в Болгарии еще и Поночки да Пивница). Хотя на главных улицах обидно смотреть вывески: они уже оккупированы западными брендами на латинице
Вообще – Македония удивительно спокойная и добрая страна. И пусть греки не разрешают ее называть Македонией, а требуют картавить БРЮМом, я смело рекомендую: приезжайте в Македонию!
Выехать же из Македонии не получилось – потому что за пограничным пунктом снова была Македония. Но уже греческая.
На этой границе стало особенно заметно как много курят на балканах. А в этом регионе, даже не выходят из помещений. Македонская паспортистка вообще использовала в качестве пепельницы все окружающее пространство: пока проверяла паспорта, она просто высовывала из окошка сигарету и стряхивала пепел под ноги пересекающих границу.
Что интересного в греческой Македонии? Александр Македонский, захвативший греков. Город Салоники в честь его матери. Афон, основанный в период забытья Македонского. Но… вначале были Боги. Поэтому первая точка – Олимп. К восхождению надо было подготовиться: добыть газ, купить перчатки и колбасы. На подходе дозвонилась мама, и сообщила что: вчера смыло Афины, а сегодня уже завалило снегом пол-Болгарии, а в некоторых городах плавают машины. Ну, деваться некуда. Вперед и вверх.
В Греции тоже все чем-то родное. Греческий язык – интересен для чтения (особенно после физических формул), и порой удивителен по смыслу. Жалко, что из-за интернета он начинает теряться (Greeking – в отличии от транслита – реальная угроза античному достижению).
Спустившись с Олимпа, всюду флаги. Оказалось что в Греции наступил главный праздник. «День Охи» (Επέτειος του «’Οχι» — годовщина «Нет»). Я считаю, то что этот день считается праздником – многое говорит о греках. И о их месте в анатомии Европы.
Вкратце: Муссолини предъявил греческому правительству требование позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции» (порты, аэродромы и пр.) или, в противном случае, была бы объявлена война. Как утверждают, ответ был краток: «όχι», то есть «нет». Утром 28 октября греческое население, независимо от политиков, вышло на улицы, скандируя «Охи».
В ответ на отказ итальянские войска, в 5:30 утра вошли в Грецию.
В общем, в Греции грустно. Упадок… тут пожалуй, неправильный суффикс: «упадище». Грузовиков на трассах нет, производства не видно, желания работать – тоже.
Так что, народ гуляет, все едят. Так что можно ехать дальше. Снова вглубь Балкан. В удивительную точку: три границы Греции-Турции-Болгарии. Тут же древний, теперь уже турецкий город Эрдине.
P.S> Зато тут много фотографий. Так что еще пачка:
